Cultivo de repollo temprano en material de cobertura negro.

Cultivo de repollo temprano en material de cobertura negro.

"Muchos vestidos, mucho crujido, y su nombre es ... ¡repollo!"

El repollo temprano Parel F1 madura

Muchos jardineros no crecen

repollo

debido al hecho de que requiere demasiada atención para sí misma. Tiene muchas enfermedades y una gran cantidad de plagas, quizás más que otros cultivos de hortalizas cultivados por jardineros.

Necesita una gran cantidad de agua para el riego. En las tiendas, esta col en el período

salazón

es económico, por lo que muchos jardineros se niegan a cultivarlo.

Así que no he cultivado repollo en más de quince años. Solo en la crisis de los 90, se le asignó una parcela de tierra bastante grande. Variedades tempranas, medias y tardías plantadas

repollo blanco

y

coliflor

, así como variedades exóticas para nosotros: chino,

Bruselas

,

brócoli

y

colinabo

... Por desgracia, el sitio resultó estar infectado con una quilla. El hecho es que una vez fue una tierra agrícola estatal en la que se plantaron repollo y otros cultivos.

Me dolieron las plantaciones, luché lo mejor que pude y luego me negué por completo a cultivar repollos. Y cuando la temporada pasada decidí cultivar repollo, me di cuenta de que no podía plantar mis plántulas aquí debido a la amenaza de una enfermedad de la quilla. Por eso, decidí plantar repollo en la parcela de mi prima (ella tiene una parcela a pocas casas de la nuestra), porque nunca se han plantado cultivos de repollo allí en más de cincuenta años.

La dificultad para cultivar plántulas de repollo es que las plántulas a menudo se ven afectadas

pierna negra

y las plantas mueren. Las esporas de esta enfermedad se encuentran con mayor frecuencia en el suelo o las semillas de repollo están infectadas con ella. Para evitar que esto suceda, siembro semillas de repollo en una mezcla de tierra compuesta de sustrato de coco lavado, arena de río lavada y tabletas de turba trituradas. Lo mezclo todo bien. Por primera vez, las plántulas tienen suficientes nutrientes en este suelo.

Decidí cultivar repollo temprano, la temporada pasada sembré sus semillas el 9 de abril, el día de la hoja en

calendario de siembra lunar

... Creo que esta es una fecha tardía. Esta temporada lo haré antes, a mediados de marzo, como solía hacer antes.

Semillas sembradas regadas

Extrasol

, coloque las cajas en una bolsa de plástico y colóquelas en un balcón acristalado sin aislamiento. En ese momento la temperatura exterior era de -5 ° C. En el balcón, no superaba los + 8 ° C. En tales condiciones, las plántulas se endurecerán inmediatamente y no se estirarán. La tarea principal al cultivar plántulas es hacerlas robustas, entonces la cosecha será buena.

Al tercer día, el 12 de abril, todas las semillas brotaron juntas. Para que las plántulas de repollo no ocupen mucho espacio en el balcón, no

buceado

y no lo planté en macetas separadas, sino que el 26 de abril lo llevó a la casa de campo y lo plantó en un invernadero (hecho de policarbonato celular) una planta en una fila con un intervalo de 10 cm a lo largo de la cresta. La planta ya tenía una o dos hojas verdaderas. Lo planté en una cama de jardín que estaba preparada para tomates, y la tierra allí estaba moderadamente llena de abono descompuesto por completo. Serví Energen (una botella por 10 litros de agua).

Todos los aterrizajes estaban cubiertos con un denso hilado del sol. Me lo quité cinco días después. No lo regué a menudo, ya que todavía hacía frío afuera y la tierra no se secó rápidamente. 1 de mayo solución vertida

fertilizantes Novofert universal

(de acuerdo a las instrucciones). Las plántulas parecían muy fuertes, robustas y grandes.

El 18 de mayo, plantamos plántulas de repollo afuera. Plantada por la tarde para que las plantas se arraiguen mejor, ya que el clima era bastante cálido para esta época. Solía ​​plantar plántulas de repollo varietal (no híbrido) a fines de abril y cosechar repollo temprano a principios de junio. La temporada pasada no tenía un lugar para el repollo listo, así que llegué muy tarde.

En primer plano está la F1 Early Market Princess

Debajo del repollo, mi prima y yo excavamos un buen terreno cubierto de dientes de león en su jardín,

ortigas

y

sediento

... La gran desventaja de este sitio fue la presencia de caracoles en estas malezas. Destruimos los caracoles que se cruzaron durante el cultivo de la tierra, pero de sus huevos más tarde eclosionaron crías, con las que luego tuvimos que retocar.

Pero no causaron un daño significativo a nuestro repollo, porque se sentaron solo en las hojas inferiores y los revisamos constantemente, recolectando plagas. Las crestas no se hicieron, porque este pedazo de tierra estaba al pie de la ladera, había un lugar llano sin pendiente. Además, toda el agua superficial de la pendiente debe fluir allí, y luego se requiere menos agua para el riego.

Para no desyerbar las plantas de repollo durante todo el verano y regarlas con menos frecuencia, decidí intentar plantar plántulas de repollo en un hilado negro. Fue un paso arriesgado, porque en climas cálidos, el repollo podría estar caliente. Pero ya sabía que el verano no sería caluroso, y por eso me arriesgué, sobre todo porque este repollo es temprano y debería haber madurado antes del calor de julio.

El terreno se excavó bien y se niveló con rastrillo para que quedara una superficie plana, y se cerró con un spanbond en todo su ancho (tomaron el No. 90 - es más denso y de alta calidad), aplastando a lo largo de los bordes con ladrillos para que no haya agujeros por donde los caracoles y otros puedan arrastrar las plagas del repollo. En un spanbond, con un intervalo de 60-70 cm, hice cortes en forma de cruz, los coloqué en un patrón de tablero de ajedrez.

El suelo virgen del lugar descansaba, pero no era nada fértil, así que agregué 2 puñados de ceniza en cada hoyo, una cucharadita de superfosfato doble, azofoska, potasio magnesio, 1/4 de cucharadita de AVA (polvo) y varios puñados de compost. Todo esto fue bien mezclado con una pala de jardín. Pero la próxima vez aplicaré fertilizante al azar, seguido de una excavación poco profunda (media bayoneta de una pala) y

compost

Lo llevaré al hoyo. Hice esta cama pequeña más tarde, para comparar el resultado después. Y llegué a la conclusión de que así es como debería hacerse. Las raíces de las plántulas no se quemarán con fertilizantes y crecerán mejor.

Después de preparar las camas, comencé a trasplantar plántulas del invernadero. Para que enraizará sin dolor y no se marchite en los días siguientes, fue necesario retirarlo del suelo sin dañar las raíces. Para hacer esto, lo regué abundantemente y lo cavé con cuidado con una pala de jardín, no muy ancha, pero ligeramente curvada hacia adentro. El terrón de tierra estaba completamente mojado y la tierra no se desprendía de las raíces. Ella colocó cuidadosamente cada cepellón en un trozo de envoltura de plástico y lo colocó en el fondo del balde para que las plántulas estuvieran ubicadas allí en una fila, y cada planta estuviera en su propia casa de película. Tuve que buscar plántulas varias veces.

Habiendo hecho un agujero profundo en el suelo en una parcela preparada para el repollo, puse una bolsa de plántulas allí, luego saqué con cuidado la película y cubrí la plántula con tierra hasta las hojas inferiores. La hermana de inmediato, abundante y con cuidado, para no lavar el suelo, regó la planta. No perdonaron el agua. Plantar por sí solo es inconveniente, porque alternar la siembra con el riego lleva demasiado tiempo, pero juntos resulta muy eficiente y rápido.

Después de plantar y regar todas las plantas de semillero, las plantas plantadas se volvieron a verter con la solución de Energen. Para que las mariposas de la col y las moscas de las hojas no invadan nuestra col y luego no la regulen

insecticidas

, cubrió las plántulas plantadas en la parte superior con spunbond blanco denso. También la protegió del sol.

Muchos expertos recomiendan aflojar el suelo debajo de las plantas de repollo varias veces, pero fue imposible para nosotros hacerlo: los agujeros en el spanbond son pequeños, solo para que pueda regarlos. Pero gracias al abono, la tierra debajo de la planta se aflojó y la necesidad de aflojar ya no fue necesaria.

A menudo no había necesidad de regar el repollo; bajo el hilado negro, el suelo permanecía húmedo durante mucho tiempo. Hacía mucho frío en junio, y la col no sufrió esto, porque estaba sazonada. El suelo debajo del hilado negro estaba cálido. Para regar el repollo, se retiró el hilado blanco y luego se devolvió inmediatamente a su lugar para que las plagas no se arrastraran. Las plantas se regaron abundantemente, sin escatimar agua, directamente en el agujero en el hilado negro. Una vez cada diez días, las plantaciones se alimentaron con una solución de estiércol líquido (una mezcla de caballo, pollo, sapropel, Extrasol).

Repollo Parel F1

Quitamos las primeras cabezas de repollo tres meses después del día de la siembra de las semillas, el 9 de julio. Era un híbrido de repollo temprano. Parel F1... El peso de las cabezas de repollo fue de uno a 1,3 kg. Nos gustó mucho su sabor. Además, de todos los híbridos plantados, él también era el más hermoso: sus plantas parecían rosas verdes. El color de las hojas es un color de ensalada muy bonito. Este híbrido ocupará un lugar destacado entre nosotros en la nueva temporada.

Después de una semana y media, el segundo híbrido plantado maduró. Princesa del mercado temprano de F1... Su apariencia no era muy hermosa hasta que crecieron las cabezas de repollo: al principio las hojas eran de color azulado, se diferenciaba de Parel F1 y se perdió para él, pero cuando las cabezas de repollo maduraron, la apariencia se volvió casi nula. Lo principal es que también sabía bien, y el peso de las repollos era el mismo, pero se hizo más largo, así que no lo plantaré más. La cosecha se filmó en plena madurez técnica de la col: cuando la capa superior se agrieta. Esta col es muy jugosa y crujiente.

Además de sembrar semillas de repollo para plántulas en casa, las sembré en

invernadero

, pero un mes antes, el 9 de marzo. Quería probar la resistencia al frío de estas plantas y descubrir: ¿es posible sembrar semillas de repollo en un invernadero y no meterse con ellas en casa?

No hubo nieve la temporada pasada, por lo que el suelo se descongeló rápidamente y no hubo necesidad de palear nieve alrededor del invernadero. Por lo general, la temporada de verano en marzo, comienzo limpiando la nieve alrededor de los invernaderos para que las camas comiencen a calentarse más rápido. Los ventisqueros no permiten que todas las crestas se calienten al mismo tiempo. Por lo tanto, les recomiendo a todos que hagan esto.

Las plántulas sembradas en el invernadero no brotaron del todo, y fueron muy alargadas, porque brotaron bajo hilado y hubo días nublados afuera. Pero cuando lo planté en el suelo, hundí su pata larga en el suelo hasta las hojas inferiores. Se plantó simultáneamente con las plántulas sembradas en casa. Tampoco me gustó su apariencia.

Por mi parte, llegué a la conclusión de que el repollo para plántulas no necesita sembrarse en el invernadero tan temprano, es mejor hacerlo en casa y a mediados de marzo, y luego plantarlo con una hoja real en el invernadero. Las semillas de repollo sembradas para plántulas en un invernadero, por regla general, se siembran con frecuencia y, posteriormente, las plántulas no se adelgazan, por lo que las plántulas forman un mal sistema de raíces y se estiran. Además, los patógenos están presentes en el suelo vivo del invernadero, que no está presente en el suelo artificial para las plántulas de repollo en el hogar.

Planté una planta de repollo en mi parcela para comprobar: ¿se conserva la quilla en el suelo? El resultado me hizo feliz. La cabeza de col ha crecido pesando 1,2 kg. Espero que en los últimos quince años esta enfermedad haya desaparecido de nuestro sitio, sobre todo porque anualmente introducimos una gran cantidad de materia orgánica en el suelo, renovándolo. Así que ahora cultivaré repollo y en mi sitio.

Es el repollo temprano lo que amamos mucho: es tierno y crujiente, bueno en sopa de repollo y en ensaladas, así que quería comerlo todo el verano, especialmente porque el verano pasado el clima era el más repollo: hacía frío y llovía. Y decidimos sembrar un segundo lote de semillas de repollo tempranas para plántulas a principios de junio. Sembró en las crestas del invernadero para que los escarabajos de las hojas no se comieran las plántulas. Tuve que desenterrar otro pedazo de tierra en el jardín de mi hermana y también usar una cama con tulipanes: se desvanecieron, los tallos se marchitaron, ya era posible desenterrar sus bulbos. Por cierto, también puedo recomendar este método para utilizar eficazmente la tierra en el sitio a otros jardineros.

El 20 de junio, las plántulas se plantaron en el suelo, también sobre un spunbond negro. Se aplicó el mismo conjunto de fertilizantes al suelo. Para protegerse de los caracoles, bajo un hilado negro, esparció ceniza por todo el suelo y esparció flechas de ajo picadas y trituradas. Hacía frío afuera: de día hasta + 15 ° C, y de noche + 7 ° C, por lo que este lote de repollo se enraizó muy bien. Hacía mucho calor en julio, el repollo sobre un hilado negro no sufrió, ya que estaba cubierto con un hilado blanco de plagas, que también reflejaba los rayos del sol.

Cabeza de repollo Parel F1

Se plantaron los primeros híbridos de repollo Reactor F1, Expreso F1 firma "Sortsemovosch". Reactor F1 maduró a finales de agosto (había muy pocas semillas en el paquete), pero en lugar del híbrido de la col temprana Express F1 (sospechosamente había muchas semillas en el paquete para el híbrido), hubo coles de Bruselas, que no habría crecido en fechas de siembra tan tardías, así que tuve que sacarlo. La temporada pasada, esta empresa falló no solo con el repollo, había otros cultivos de la variedad incorrecta, que se indica en el paquete.

Por mí mismo, decidí que esta temporada volveremos a plantar repollo temprano en varias fechas, así como híbridos de repollo necesariamente tardíos, y solo en hilado negro. Porque durante toda la temporada de crecimiento, el repollo solo tuvo que desyerbarse una vez, una semana después de plantar las plántulas, y luego solo pequeñas malezas alrededor de las plantas, donde había un espacio que no estaba cubierto por spunbond. Este método es muy conveniente y, lo que es más importante, no hay necesidad de perder un tiempo precioso en deshierbar, aflojar y era necesario regar con menos frecuencia. Solo en el calor regamos las plantaciones cada dos días.

Olga Rubtsova, jardinera,
Doctorado en geografía
Distrito de Vsevolozhsky
Región de Leningrado
Foto del autor



Fresa de jardín favorita

AGROTECNICA DE LA FRESA DE JARDIN

Las fresas de jardín son quizás el cultivo de bayas más favorito entre la mayoría de los jardineros rusos. Sin embargo, para recibir regularmente rendimientos altos y estables de bayas delicadas y sabrosas, es necesario cumplir estrictamente con todos los requisitos de su tecnología agrícola.

Las variedades de fresas de jardín, según la naturaleza de la fructificación, se dividen en ordinarias (no reparadoras) y remontantes. La mayoría de las variedades no remontantes dan fruto en la primera mitad del verano. Las variedades remontantes dan 2-3 cosechas por temporada. La tecnología agrícola tanto de esos como de otros es casi la misma, pero tiene sus propias características, de las que hablaremos al final de este artículo.

Elegir un lugar. Para las fresas se elige un lugar bien iluminado con suelo suelto y muy fértil que tenga una reacción neutra (pH 7). El nivel del agua subterránea no debe estar a menos de 1,5 m de la superficie terrestre. Con una mayor ocurrencia, las fresas se plantan en crestas de 20-25 cm de altura.La planta no tolera suelos ácidos y pesados ​​sin cultivar: simplemente no crecerá en tales.

Es inaceptable cultivar este cultivo en un solo lugar durante más de 4 años, ya que después de este período las bayas se vuelven pequeñas, los rendimientos caen, las plantas agotan las plagas y enfermedades, que son muchas fresas.

La rotación de cultivos. Para las fresas, los cultivos predecesores son muy importantes, por lo tanto, intentan cultivarlos en una rotación de cultivos de fresa y hortalizas, regresando a su lugar original no antes de 4 años. No es necesario complicarse la vida con una alternancia de culturas claramente planificada. Es importante recordar que las fresas no se deben plantar después de los cultivos de tomates, papas, pimientos, pepinos y algunas flores (ásteres, gladiolos, lirios).

Los mejores antecesores para ella son las cebollas, el ajo, los rábanos, las zanahorias, la remolacha, los guisantes, los frijoles, el perejil, el eneldo, la lechuga, así como el abono verde como la mostaza blanca y el altramuz.

Preparación del suelo. En los ácidos, la neutralización se lleva a cabo al menos un año con harina de dolomita o tiza (a razón de 6 kg por 2 m2 de área).

A finales de abril del próximo año empiezan a preparar el terreno para la futura fresa.Para obtener arbustos fuertes y saludables que den una cosecha completa, las fresas necesitan una capa de suelo fértil y poderosa. Por lo tanto, todo el sitio se excava en 2 bayonetas de una pala, trayendo bajo excavación (por 1 metro cuadrado): 10 kg de estiércol podrido o compost, 2 cubos de arena (en suelos arcillosos para mejorar la permeabilidad al agua), 30 g de superfosfato, 20 g de sulfato de potasio y 1/2 cubos de ceniza de madera.

Si se planea la siembra de fresas en agosto, se siembran rábanos, lechugas o algún tipo de cultivo verde en el suelo preparado, cuya cosecha finaliza en julio. Al plantar en primavera, el sitio se puede sembrar con mostaza blanca durante un par de semanas, que crece muy rápidamente, y antes de plantar fresas, se corta y se entierra en el suelo. Alternativamente, puede dejar los tallos cortados en la superficie del suelo como mantillo adicional.

Triturado. Esta es una práctica agrícola muy importante cuando se cultivan fresas. Ayuda a evitar el deshierbe agotador que consume mucho tiempo, retiene la humedad en el suelo, previene el desarrollo de muchas enfermedades y simplifica el cuidado de las plantas. Además, el acolchado aumenta el rendimiento en un 40-50% y la maduración se acelera en casi una semana.

Es mejor cubrir con un material de cobertura negro no tejido (spunbond o lutrasil). Los lechos despejados del predecesor vuelven a estar bien excavados, todas las malas hierbas se seleccionan y se nivelan con un rastrillo. Se coloca un material no tejido negro sobre una superficie plana, fijándolo a lo largo de los bordes con tablas viejas o tierra. Luego comienzan a marcar para futuras plántulas de fresa.

Aterrizaje. Las mejores fechas para plantar fresas en el carril central, en los Urales y en Siberia: en la primavera, del 20 al 25 de mayo, en la segunda mitad del verano, del 25 de julio al 15 de agosto. En las regiones más al sur, se puede plantar en primavera después del 5 de mayo, pero en otoño a más tardar el 15 de septiembre. Es fundamental que las plantas estén bien enraizadas y preparadas para el invierno. No se aplica ningún fertilizante inmediatamente antes de plantar. Los que se introdujeron durante la preparación del suelo, los arbustos de fresa durarán de 3 a 4 años.

Es mejor plantar fresas en 2 filas para facilitar el cuidado. La distancia entre plantas, dependiendo de la variedad, es de 15 a 20, entre filas, de 35 a 40 cm. Las crestas se ubican mejor de norte a sur. Antes de plantar, se realizan cortes en forma de cruz de 10x10 cm sobre el material de cobertura negro colocado a las distancias indicadas anteriormente.

Después de eso, en cada sección con una cuchara, se cavan agujeros para plantar fresas tan profundas que las raíces se ubican libremente en ellas. Luego, las plántulas se bajan a los agujeros, las raíces se enderezan cuidadosamente, se rocían bien con tierra fértil y se compactan. El punto de crecimiento (corazón) no se puede enterrar, debe estar al nivel de la superficie del suelo, de lo contrario la planta se pudre y muere. Inmediatamente después de la siembra, las plántulas se riegan a razón de 1 litro debajo de un arbusto. Las fresas se plantan mejor en tiempo nublado o lluvioso.

Si hay calor durante el período de siembra, los arbustos jóvenes deben sombrearse con periódicos, arpillera o césped recién cortado.

Regando. Las fresas necesitan riego frecuente durante la temporada de crecimiento. Esta cultura es amante de la humedad, por lo tanto, en climas cálidos, se recomienda regar todos los días por la noche. En veranos secos y frescos, regar dos veces por semana es suficiente. Tasa de riego de 20 a 30 l por 1 m2.

Vierta a través de una boquilla de lluvia directamente en la incisión en forma de cruz sobre el orificio.

Tomas de enraizamiento. Durante la temporada de crecimiento, cada arbusto forma rosetas hijas, que se forman en los bigotes liberados por las plantas. Para enraizarlos en un material negro no tejido, se hacen cortes adicionales, se les agregan nuevos enchufes y se sujetan con abrazaderas caseras hechas de alambre en forma de horquilla femenina acortada. Después de enraizar, se recorta el bigote. Después del enraizamiento, las nuevas plantas de fresa se dejan en el lecho de la madre o se trasplantan a otras nuevas.

Plagas y enfermedades. Tanto esos como otros "aman" las fresas, por lo que las medidas para suprimirlas deben ser constantes. Las plagas más comunes son: nematodos, gorgojo fresa-frambuesa y ácaro de la fresa.

Las enfermedades de la fresa más comunes: marchitamiento verticilar, marrón y mancha blanca de la hoja, moho gris y mildiú polvoriento.

Dado que el período desde la floración hasta la maduración de las bayas en las fresas es muy corto, no se pueden usar productos químicos durante este tiempo. Es mejor limitarse a las medidas preventivas, previniendo la aparición de plagas y brotes de enfermedades. Para ello, se utiliza la pulverización con infusiones de varias plantas protectoras. Además, puede utilizar caléndula, capuchina, ajo, cebollas, repelentes de plagas de insectos, como cultivos de coulisse. Es muy bueno colocar plantaciones de fresa junto a grosellas negras.

Es necesario inspeccionar constantemente todas las plantas, eliminando las bayas podridas y las hojas dañadas. Con una gran cosecha de bayas, los puntales de lanza se sustituyen debajo de los pedúnculos.

Para prevenir enfermedades fúngicas a fines de abril, puede rociar fresas con una solución al 1% de la mezcla de Burdeos.

Protección contra el frío. Las fresas son las menos resistentes de todos los cultivos de bayas. Incluso una disminución a corto plazo de la temperatura en la capa de la raíz a –7 grados puede provocar un daño severo al sistema de raíces y, a –15, la parte aérea muere por completo. Por lo tanto, para el invierno, la plantación de fresas debe cubrirse con ramas de abeto o una doble capa de lutrasil.

Características del cultivo de variedades remontantes. Una característica de las variedades remontantes es la madurez temprana. Sus inflorescencias se desarrollan en 2-3 semanas, por lo que las plantas pueden crecer y dar frutos de forma continua y en oleadas en 4 meses. La primera cosecha, por regla general, no supera el 30% de la anual. La fructificación más abundante comienza en agosto - septiembre. Pero en este momento, es posible que ya comiencen las heladas de principios de otoño. Por lo tanto, para acelerar la fructificación de las fresas remontantes, es necesario a principios de primavera cubrir sus lechos con una película ligera, estirándola sobre arcos que se instalan sobre las plantas en el otoño. Cuando comienza el vuelo de los insectos polinizadores en mayo, la película se retira durante el día, tirando de ella solo por la noche. Después del final de la helada de primavera, generalmente se elimina. Esta técnica agrícola le permite acelerar la fructificación en casi 2 semanas.

El abrigo de las fresas remontantes se repite a finales de agosto, dejando una película hasta el final de la fructificación. Durante el día, parte de la película se abre ligeramente para abrir el acceso a las flores para los insectos polinizadores.

Inmediatamente después del final de la cosecha de verano, se cortan todas las hojas de la fresa remontante. Esta técnica agrícola potenciará la reformación de pedúnculos y ayudará a incrementar el rendimiento de los arbustos de fresa.

Para consumir bayas frescas y fragantes de fresas de jardín durante todo el verano, los expertos recomiendan plantar variedades comunes de maduración temprana, media y tardía en el sitio, así como variedades remontantes que lo deleitarán hasta fines de septiembre.

Abono 100% natural. Óptimo para cualquier variedad de fresas, grosellas, frambuesas, grosellas y otros cultivos de bayas.

Propiedades básicas

  • realza el sabor y el aroma
  • aumenta el tamaño y la cantidad de bayas
  • reduce la necesidad de riego
  • restaura el suelo.

Composición del producto:

  • harina de legumbres,
  • pastel de colza,
  • pastel
  • girasol,
  • harina de alfalfa,
  • Comida ligera
  • harina de huesos
  • vinaza de trigo,
  • melaza,
  • algas marinas,
  • gluten de maiz,
  • granos de cerveza,
  • levadura.

Solicitud: Aplique fertilizante a la superficie del suelo alrededor de la planta, agua, mantillo. Fresas: desde 20 gramos por arbusto. Frambuesas, moras, uvas, grosellas: de 100 gramos debajo de un arbusto. Para variedades remontantes, doble.


Plántula de fresa de jardín Géminis

¡La variedad más nueva de fresas de jardín con un rendimiento exorbitante y bayas increíblemente grandes! La variedad lleva el nombre de la constelación de Géminis (lat.gemini). En esta constelación, el sol sale del 20 de junio al 20 de julio. Esta época fértil y más cálida del año coincide con la época de maduración de las fresas Géminis.

El arbusto es muy poderoso, de rápido crecimiento. El rendimiento máximo se obtiene en el segundo año después de la siembra. La variedad se caracteriza por el rebrote temprano de los bigotes, pero al mismo tiempo su número limitado, lo que simplifica enormemente el cuidado de la siembra.

Las bayas son atractivas tamaños increíbles (en la primera colección hasta 70 g!) , romo-cónico con leves nervaduras. El color es rojo anaranjado intenso, como un amanecer. La pulpa es firme. El sabor es genial con sutiles notas de nuez moscada. Toleran bien el transporte y el almacenamiento a corto plazo. El rendimiento es estable. Buena resistencia al invierno. Muy alta resistencia a las enfermedades fúngicas.

Llamamos su atención sobre el hecho de que esta fresa es enviada por plántulas en macetas P7 (7x7 cm). ¡Consígalo fresco!

AGROTECNICA DE LA FRESA DE JARDIN

Las fresas de jardín son quizás el cultivo de bayas más favorito entre la mayoría de los jardineros rusos. Sin embargo, para recibir regularmente altos rendimientos estables de bayas delicadas y sabrosas, es necesario cumplir estrictamente con todos los requisitos de su tecnología agrícola.

Las variedades de fresas de jardín, según la naturaleza de la fructificación, se dividen en ordinarias (no reparadoras) y remontantes. La mayoría de las variedades no remontantes, dan fruto en la primera mitad del verano. Las variedades remontantes dan 2-3 cosechas por temporada. La tecnología agrícola tanto de esos como de otros es casi la misma, pero tiene sus propias características, de las que hablaremos al final de este artículo.

Elegir un lugar. Para las fresas se elige un lugar bien iluminado con suelo suelto y muy fértil que tenga una reacción neutra (pH 7). El nivel del agua subterránea no debe estar a menos de 1,5 m de la superficie de la tierra. Con una mayor ocurrencia, las fresas se plantan en crestas de 20-25 cm de altura.La planta no tolera suelos ácidos y pesados ​​sin cultivar: simplemente no crecerá en tales.

Es inaceptable cultivar este cultivo en un solo lugar durante más de 4 años, ya que después de este período las bayas se vuelven pequeñas, los rendimientos caen, las plantas agotan las plagas y enfermedades, que son muchas fresas.

La rotación de cultivos. Para las fresas, los cultivos predecesores son muy importantes, por lo tanto, intentan cultivarlos en una rotación de cultivos de fresa y hortalizas, volviendo a su lugar original no antes de 4 años. No es necesario complicarse la vida con una alternancia de culturas claramente planificada. Es importante recordar que las fresas no se deben plantar después de los cultivos de tomates, papas, pimientos, pepinos y algunas flores (ásteres, gladiolos, lirios).

Los mejores antecesores para ella son las cebollas, el ajo, los rábanos, las zanahorias, la remolacha, los guisantes, los frijoles, el perejil, el eneldo, la lechuga y el abono verde como la mostaza blanca y el altramuz.

Preparación del suelo. En los ácidos, la neutralización se lleva a cabo al menos un año con harina de dolomita o tiza (a razón de 6 kg por 2 m2 de área).

A finales de abril del próximo año empiezan a preparar el terreno para la futura fresa. Para obtener arbustos fuertes y saludables que den una cosecha completa, las fresas necesitan una capa de suelo fértil y poderosa. Por lo tanto, todo el sitio se excava en 2 bayonetas de una pala, trayendo bajo excavación (por 1 metro cuadrado): 10 kg de estiércol podrido o compost, 2 cubos de arena (en suelos arcillosos para mejorar la permeabilidad al agua), 30 g de superfosfato, 20 g de sulfato de potasio y 1/2 cubos de ceniza de madera.

Si se planea la siembra de fresas en agosto, se siembran rábanos, lechugas o algún tipo de cultivo verde en el suelo preparado, cuya cosecha finaliza en julio. Al plantar en primavera, el sitio se puede sembrar con mostaza blanca durante un par de semanas, que crece muy rápidamente, y antes de plantar fresas, se corta y se entierra en el suelo. Alternativamente, puede dejar los tallos cortados en la superficie del suelo como mantillo adicional.

Triturado. Esta es una práctica agrícola muy importante cuando se cultivan fresas. Ayuda a evitar el deshierbe agotador que consume mucho tiempo, retiene la humedad en el suelo, previene el desarrollo de muchas enfermedades y simplifica el cuidado de las plantas. Además, el acolchado aumenta el rendimiento en un 40-50% y la maduración se acelera en casi una semana.

Es mejor cubrir con un material de cobertura negro no tejido (spunbond o lutrasil). Los lechos despejados del predecesor vuelven a estar bien excavados, todas las malas hierbas se seleccionan y se nivelan con un rastrillo. Se coloca un material no tejido negro sobre una superficie plana, fijándolo a lo largo de los bordes con tablas viejas o tierra. Luego comienzan a marcar para futuras plántulas de fresa.

Aterrizaje. Las mejores fechas para plantar fresas en el carril central, en los Urales y en Siberia: en la primavera, del 20 al 25 de mayo, en la segunda mitad del verano, del 25 de julio al 15 de agosto. En las regiones más al sur, se puede plantar en primavera después del 5 de mayo, pero en otoño a más tardar el 15 de septiembre. Es fundamental que las plantas estén bien enraizadas y preparadas para el invierno. No se aplica ningún fertilizante inmediatamente antes de plantar. Los que se introdujeron durante la preparación del suelo, los arbustos de fresa durarán de 3 a 4 años.

Es mejor plantar fresas en 2 filas para facilitar el cuidado. La distancia entre plantas, dependiendo de la variedad, es de 15 a 20, entre filas, de 35 a 40 cm. Las crestas se ubican mejor de norte a sur. Antes de plantar, se realizan cortes en forma de cruz de 10x10 cm sobre el material de cobertura negro colocado a las distancias indicadas anteriormente.

Después de eso, en cada sección con una cuchara, se cavan agujeros para plantar fresas tan profundas que las raíces se ubican libremente en ellas. Luego, las plántulas se bajan a los agujeros, las raíces se enderezan cuidadosamente, se rocían bien con tierra fértil y se compactan. El punto de crecimiento (corazón) no se puede enterrar, debe estar al nivel de la superficie del suelo, de lo contrario la planta se pudre y muere. Inmediatamente después de la siembra, las plántulas se riegan a razón de 1 litro debajo de un arbusto. Las fresas se plantan mejor en tiempo nublado o lluvioso.

Si hay calor durante el período de siembra, los arbustos jóvenes deben sombrearse con periódicos, arpillera o césped recién cortado.

Regando. Las fresas necesitan riego frecuente durante la temporada de crecimiento. Esta cultura es amante de la humedad, por lo tanto, en climas cálidos, se recomienda regar todos los días por la noche. En veranos secos y frescos, regar dos veces por semana es suficiente. Tasa de riego 20-30 l por 1 m2.

Vierta a través de una boquilla de lluvia directamente en la incisión en forma de cruz sobre el orificio.

Tomas de enraizamiento. Durante la temporada de crecimiento, cada arbusto forma rosetas hijas, que se forman en los bigotes liberados por las plantas. Para enraizarlos en un material negro no tejido, se hacen cortes adicionales, se les agregan nuevos enchufes y se sujetan con abrazaderas caseras hechas de alambre en forma de horquilla femenina acortada. Después de enraizar, se recorta el bigote. Después del enraizamiento, las nuevas plantas de fresa se dejan en el lecho de la madre o se trasplantan a otras nuevas.

Plagas y enfermedades. Tanto esos como otros "aman" las fresas, por lo que las medidas para suprimirlas deben ser constantes. Las plagas más comunes son: nematodos, gorgojo fresa-frambuesa y ácaro de la fresa.

Las enfermedades de la fresa más comunes: marchitamiento verticilar, marrón y mancha blanca de la hoja, moho gris y mildiú polvoriento.

Dado que el período desde la floración hasta la maduración de las bayas en las fresas es muy corto, no se pueden usar productos químicos durante este tiempo. Es mejor limitarse a las medidas preventivas, previniendo la aparición de plagas y brotes de enfermedades. Para ello, se utiliza la pulverización con infusiones de varias plantas protectoras. Además, puede utilizar caléndula, capuchina, ajo, cebolla, repelentes de insectos plaga, como cultivos de coulisse. Es muy bueno colocar plantaciones de fresa junto a grosellas negras.

Es necesario inspeccionar constantemente todas las plantas, eliminando las bayas podridas y las hojas dañadas. Con una gran cosecha de bayas, los puntales de lanza se sustituyen debajo de los pedúnculos.

Para prevenir enfermedades fúngicas a fines de abril, puede rociar fresas con una solución al 1% de la mezcla de Burdeos.

Protección contra el frío. Las fresas son las menos resistentes de todos los cultivos de bayas. Incluso una disminución a corto plazo de la temperatura en la capa de la raíz a –7 grados puede provocar un daño severo al sistema de raíces y, a –15, la parte aérea muere por completo. Por lo tanto, para el invierno, la plantación de fresas debe cubrirse con ramas de abeto o una doble capa de lutrasil.

Características del cultivo de variedades remontantes. Una característica de las variedades remontantes es la madurez temprana. Sus inflorescencias se desarrollan en 2-3 semanas, por lo que las plantas pueden crecer y dar frutos de forma continua y en oleadas en 4 meses. La primera cosecha, por regla general, no supera el 30% de la anual. La fructificación más abundante comienza en agosto - septiembre. Pero en este momento, es posible que ya comiencen las heladas de principios de otoño. Por lo tanto, para acelerar la fructificación de las fresas remontantes, es necesario a principios de primavera cubrir sus lechos con una película ligera, estirándola sobre arcos que se instalan sobre las plantas en el otoño. Cuando comienza el vuelo de los insectos polinizadores en mayo, la película se retira durante el día, tirando de ella solo por la noche. Después del final de la helada de primavera, generalmente se elimina. Esta técnica agrícola le permite acelerar la fructificación en casi 2 semanas.

El abrigo de las fresas remontantes se repite a finales de agosto, dejando una película hasta el final de la fructificación. Durante el día, parte de la película se abre ligeramente para abrir el acceso a las flores para los insectos polinizadores.

Inmediatamente después del final de la cosecha de verano, se cortan todas las hojas de la fresa remontante. Esta técnica agrícola potenciará la reformación de pedúnculos y ayudará a incrementar el rendimiento de los arbustos de fresa.

Para consumir bayas frescas y fragantes de fresas de jardín durante todo el verano, los expertos recomiendan plantar variedades comunes de maduración temprana, media y tardía en el sitio, así como variedades remontantes que lo deleitarán hasta fines de septiembre.

Abono 100% natural. Óptimo para cualquier variedad de fresas, grosellas, frambuesas, grosellas y otros cultivos de bayas.

Propiedades básicas

  • realza el sabor y el aroma
  • aumenta el tamaño y la cantidad de bayas
  • reduce la necesidad de riego
  • restaura el suelo.

Composición del producto:

  • harina de legumbres,
  • pastel de colza,
  • pastel
  • girasol,
  • harina de alfalfa,
  • Comida ligera
  • harina de huesos
  • vinaza de trigo,
  • melaza,
  • algas marinas,
  • gluten de maiz,
  • granos de cerveza,
  • levadura.

Solicitud: Aplique fertilizante a la superficie del suelo alrededor de la planta, agua, mantillo. Fresas: desde 20 gramos por arbusto. Frambuesas, moras, uvas, grosellas: de 100 gramos debajo de un arbusto. Para variedades remontantes, doble.


Abril trabajo en las camas

Preparando las camas

La primavera es primavera y las heladas de abril son bastante normales. Aquellos que no pudieron llegar a las camas en marzo, en abril pueden hacer el procedimiento de calentar-congelar el suelo para destruir las malezas anuales.

La preparación de las camas es una de las principales preocupaciones de abril. Si las crestas están cercadas, es necesario verificar tanto la cerca como la fijación, si es necesario, repararla.

Es el momento de formar las camas, que se hacen en la zona arada. La tierra necesita "asentarse" para no dañar o desorientar las raíces de las plantas en el proceso de asentamiento.

¿Qué sembrar en el suelo en abril?

Quienes hayan preparado las camas pueden sembrar rábanos, lechugas, hierbas y plantar ajos y cebollas. Es bueno plantar verduras y rábanos varias veces, una vez por década, para consumo fresco.

Casi en todas partes se pueden sembrar zanahorias, perejil, chirivías. Los cultivos son resistentes al frío y lentos, la siembra temprana liberará tiempo en la estación más cálida.

También es hora de sembrar plantas perennes en el suelo: menta, melisa, hierba gatera, salvia, orégano, hisopo, mejorana, cebollas perennes de todo tipo. Es mejor plantar menta, bálsamo de limón y hierba gatera por separado, en un lugar aislado y cercado, son muy rastreros.

Abril es la mejor época para el abono verde. Inmediatamente después de que la nieve se derrita, es una buena idea esparcir semillas de phacelia o mostaza sobre las camas, enrollarlas un poco, dejar que las malas hierbas crezcan y se ahoguen. Para cuando se planten las plántulas, habrá abono verde y mantillo listo para usar. El abono verde sin cortar puede servir al principio como refugio del sol y el viento para las plántulas recién plantadas.

Cuidado de la fresa de jardín

El procesamiento de lechos de fresas a principios de la primavera es obligatorio, pero tiene diferencias significativas según la región y las opiniones del jardinero. Donde está cubriendo, en un día nublado y tranquilo, debe abrirlo y dejarlo respirar, ponerse cómodo en una semana. Además, es como de costumbre para alguien: alguien corta hojas secas en la primavera, alguien las hace cortar en el otoño, alguien no corta en absoluto, pero rastrilla en la primavera. Simplemente puede barrer una cama con fresas sobre un material de cobertura negro ...

Y necesitas alimentarte. Nuevamente, dependiendo de las creencias del propietario: puede verter cenizas o puede alimentarlas con agua mineral. Y quitar el exceso de agua si por algún motivo aparece en la zona de la fresa.

En el Kuban, en suelo arcilloso, las fresas de jardín y bosque crecen mejor en una pendiente, normalmente sobreviven tanto al calor como a la sequía, y menos de la mitad de los arbustos permanecen en un lecho elevado en un hueco en la primavera.

Es bueno hacer una cama con fresas tempranas super tempranas - arcos colocados, cubrir con papel de aluminio. Lo mismo ocurre en las camas con vegetación perenne y anual.

Patatas

En las regiones del sur del país, la fecha para plantar papas es adecuada. En las más septentrionales, todavía germina.

En las regiones del sur del país, el momento para plantar papas es adecuado, en las regiones más al norte todavía está germinando. © newsonfloor

Cuidado del jardín ornamental

En abril, los refugios también se eliminan por completo de todo lo decorativo, embalado para el invierno. Nuevamente, en un día tranquilo y nublado, no necesita asustar a las plantas con el sol de inmediato, déjelas que se acostumbren al hecho de que hay luz. Cuando te acostumbres, abre, corta, procesa.

Los arbustos ornamentales sin cortar en marzo requieren dar forma, no todos, por supuesto, sino solo aquellos que florecen en verano y otoño. Las flores de primavera se cortan al final de la floración.

Un error común de los jardineros en abril es el deseo de poner las cosas en orden en el sitio lo más rápido posible: cortar los tallos secos de las plantas ornamentales, rastrillar el follaje y limpiar el suelo. ¡No necesitas apresurarte! Abril, a pesar de su falta de ambigüedad primaveral, también puede arrojar heladas inesperadamente. Además, con un pronóstico tan extraño emitido por el Centro Hidrometeorológico.

Las plántulas jóvenes expuestas inesperadamente al sol, el viento y los cambios de temperatura pueden sufrir. Especialmente si, como los lirios, llevan capullos en la parte superior. Aunque las hojas congeladas o quemadas por el sol no agregan efecto decorativo a ninguna planta.

Pero hay que limpiar el césped, rastrillar el césped viejo, sembrarlo en las zonas calvas y dejar que se repare. Además, puede sembrar un césped floreciente (por ejemplo, morisco) en un césped verde liso; habrá un diseño exclusivo.

Abril suele agradar con la floración de las prímulas en el carril central, pero este año, de acuerdo con un pronóstico extraño, probablemente complacerá en el norte de la parte europea y en el oeste de Siberia. Debido al anormalmente cálido (¡+26 grados!) A principios de la primavera, nuestras prímulas en el Kuban, juntas comenzaron a florecer a principios de marzo y cayeron bajo las heladas que siguieron al calentamiento hasta -7 ° С. Tuve que tapar los jacintos, se ven muy impresentables después de congelarlos. Los narcisos fueron asesinados, pero recuperaron el conocimiento, se recuperaron, se levantaron y no perdieron su decoratividad.

La plantación ornamental de plantas recién adquiridas requiere un cuidado especial: las plantas cultivadas y germinadas se pueden colocar en un invernadero antes de plantarlas en el suelo, pero no se olvide de la sombra. Tan pronto como la temperatura del aire lo permita, aterrice en un lugar permanente y protéjase del sol y del viento durante una semana y media, según el clima.

Es aconsejable marcar todas las plantaciones en el jardín de alguna manera. Creo que muchos se han encontrado con una situación en la que, al plantar una nueva planta, algo que se había plantado anteriormente se socava, se poda y se pisotea. Ahora hay muchos tipos de etiquetas a la venta, puede elegir las adecuadas. Si hay un deseo, niños desocupados y una veta creativa, es bueno hacer marcadores usted mismo. El principal requisito es que sean visibles. En nuestro país, en las condiciones de crecimiento salvaje de abril a octubre, la hierba y un jardín aún joven, son altas "banderas" de llamativos colores neón. De lo contrario, algo podría dañarse durante el corte.

¡Queridos jardineros! Me gustaría aconsejarle que fotografíe su jardín en diferentes etapas. No solo en flor. Las fotos mostrarán cómo se ve el jardín en diferentes momentos y cómo se puede mejorar. Por ejemplo, cómo formar la copa de un árbol o arbusto: en un estado sin hojas, esto se ve mejor. A principios de la primavera, las tomas panorámicas mostrarán dónde se estanca el agua, cómo salen las plantas después de la invernada: si se plantan las mismas en diferentes partes del jardín, se puede comparar. Tome fotografías y colóquelas en papás separados por año. Ayuda mucho.


Tomates de tamaño insuficiente

En las condiciones de la región de Kirov en campo abierto, las variedades de tamaño insuficiente se mostraron bien: Betta, Moskvich.

Betta es una variedad de invernadero de selección polaca productiva, de maduración ultra temprana, que se puede cultivar en todas partes. De un arbusto bajo (50 cm) del tipo estándar, se eliminan hasta 2 kilogramos de fruta.

Las frutas se recogen en racimos de 5-6 piezas cada uno. El peso medio del fruto es de unos 50 g. La forma del fruto es redonda con un marcado nervio en el pedúnculo. La pulpa contiene pocas semillas, pero bastante jugosa y sabrosa. La principal ventaja de la variedad es su producción temprana.

Variedad vieja (zonificada en 1976) de maduración ultra temprana. Los primeros frutos comienzan a retirarse a los 78 días, ya que la variedad es de maduración temprana, el período de maduración indicado es de 90-100 días. El casquillo es compacto, estándar, de tipo determinante, requiere un mantenimiento mínimo.

Los frutos no son grandes, aplanados y redondos, la masa de un tomate promedio no supera los 60 g El color de la pulpa madura de la piel es rojo. La pulpa contiene hasta un 3% de azúcares, hasta un 6% de materia seca. Frutos de buen gusto, jugosos, sin acuosidad. Ventajas:

  • la productividad de la variedad no depende de las condiciones climáticas
  • rendimiento 12 kg / m²
  • rara vez sufre de phytophthora.

Los criadores de Kirov han desarrollado variedades modernas del tipo determinante: Cornet, Askanta, Asket. Estas plantas enanas son muy productivas, un arbusto puede producir unos 3 kg de tomates de calidad. Cuidar los arbustos de tomate es sencillo: ellos mismos dejan de crecer, no hay necesidad de pellizcar. Las variedades son de maduración ultra temprana, no afectadas por el tizón tardío. Madurar en campo abierto, invernaderos.


AGROTECNICA DE LA FRESA DE JARDIN

Las fresas de jardín son quizás el cultivo de bayas más favorito entre la mayoría de los jardineros rusos. Sin embargo, para recibir regularmente altos rendimientos estables de bayas delicadas y sabrosas, es necesario cumplir estrictamente con todos los requisitos de su tecnología agrícola.

Las variedades de fresas de jardín, según la naturaleza de la fructificación, se dividen en ordinarias (no reparadoras) y remontantes. La mayoría de las variedades no remontantes, dan fruto en la primera mitad del verano. Las variedades remontantes dan 2-3 cosechas por temporada. La tecnología agrícola tanto de esos como de otros es casi la misma, pero tiene sus propias características, de las que hablaremos al final de este artículo.

Elegir un lugar. Para las fresas se elige un lugar bien iluminado con suelo suelto y muy fértil que tenga una reacción neutra (pH 7). El nivel del agua subterránea no debe estar a menos de 1,5 m de la superficie de la tierra. Con una mayor ocurrencia, las fresas se plantan en crestas de 20-25 cm de altura.La planta no tolera suelos ácidos y pesados ​​sin cultivar: simplemente no crecerá en tales.

Es inaceptable cultivar este cultivo en un solo lugar durante más de 4 años, ya que después de este período las bayas se vuelven pequeñas, los rendimientos caen, las plantas agotan las plagas y enfermedades, que son muchas fresas.

La rotación de cultivos. Para las fresas, los cultivos predecesores son muy importantes, por lo tanto, intentan cultivarlos en una rotación de cultivos de fresa y hortalizas, volviendo a su lugar original no antes de 4 años. No es necesario complicarse la vida con una alternancia de culturas claramente planificada. Es importante recordar que las fresas no se deben plantar después de los cultivos de tomates, papas, pimientos, pepinos y algunas flores (ásteres, gladiolos, lirios).

Los mejores antecesores para ella son las cebollas, el ajo, los rábanos, las zanahorias, la remolacha, los guisantes, los frijoles, el perejil, el eneldo, la lechuga y el abono verde como la mostaza blanca y el altramuz.

Preparación del suelo. En los ácidos, la neutralización se lleva a cabo al menos un año con harina de dolomita o tiza (a razón de 6 kg por 2 m2 de área).

A finales de abril del próximo año empiezan a preparar el terreno para la futura fresa. Para obtener arbustos fuertes y saludables que den una cosecha completa, las fresas necesitan una capa de suelo fértil y poderosa. Por lo tanto, todo el sitio se excava en 2 bayonetas de una pala, trayendo bajo excavación (por 1 metro cuadrado): 10 kg de estiércol podrido o compost, 2 cubos de arena (en suelos arcillosos para mejorar la permeabilidad al agua), 30 g de superfosfato, 20 g de sulfato de potasio y 1/2 cubos de ceniza de madera.

Si se planea la siembra de fresas en agosto, se siembran rábanos, lechugas o algún tipo de cultivo verde en el suelo preparado, cuya cosecha finaliza en julio. Al plantar en primavera, el sitio se puede sembrar con mostaza blanca durante un par de semanas, que crece muy rápidamente, y antes de plantar fresas, se corta y se entierra en el suelo. Alternativamente, puede dejar los tallos cortados en la superficie del suelo como mantillo adicional.

Triturado. Esta es una práctica agrícola muy importante cuando se cultivan fresas. Ayuda a evitar el deshierbe agotador que consume mucho tiempo, retiene la humedad en el suelo, previene el desarrollo de muchas enfermedades y simplifica el cuidado de las plantas. Además, el acolchado aumenta el rendimiento en un 40-50% y la maduración se acelera en casi una semana.

Es mejor cubrir con un material de cobertura negro no tejido (spunbond o lutrasil). Los lechos despejados del predecesor vuelven a estar bien excavados, todas las malas hierbas se seleccionan y se nivelan con un rastrillo. Se coloca un material no tejido negro sobre una superficie plana, fijándolo a lo largo de los bordes con tablas viejas o tierra. Luego comienzan a marcar para futuras plántulas de fresa.

Aterrizaje. Las mejores fechas para plantar fresas en el carril central, en los Urales y en Siberia: en la primavera, del 20 al 25 de mayo, en la segunda mitad del verano, del 25 de julio al 15 de agosto. En las regiones más al sur, se puede plantar en primavera después del 5 de mayo, pero en otoño a más tardar el 15 de septiembre. Es fundamental que las plantas estén bien enraizadas y preparadas para el invierno. No se aplica ningún fertilizante inmediatamente antes de plantar. Los que se introdujeron durante la preparación del suelo, los arbustos de fresa durarán de 3 a 4 años.

Es mejor plantar fresas en 2 filas para facilitar el cuidado. La distancia entre plantas, dependiendo de la variedad, es de 15 a 20, entre filas, de 35 a 40 cm. Las crestas se ubican mejor de norte a sur. Antes de plantar, se realizan cortes en forma de cruz de 10x10 cm sobre el material de cobertura negro colocado a las distancias indicadas anteriormente.

Después de eso, en cada sección con una cuchara, se cavan agujeros para plantar fresas tan profundas que las raíces se ubican libremente en ellas. Luego, las plántulas se bajan a los agujeros, las raíces se enderezan cuidadosamente, se rocían bien con tierra fértil y se compactan. El punto de crecimiento (corazón) no se puede enterrar, debe estar al nivel de la superficie del suelo, de lo contrario la planta se pudre y muere. Inmediatamente después de la siembra, las plántulas se riegan a razón de 1 litro debajo de un arbusto. Las fresas se plantan mejor en tiempo nublado o lluvioso.

Si hay calor durante el período de siembra, los arbustos jóvenes deben sombrearse con periódicos, arpillera o césped recién cortado.

Regando. Las fresas necesitan riego frecuente durante la temporada de crecimiento. Esta cultura es amante de la humedad, por lo tanto, en climas cálidos, se recomienda regar todos los días por la noche. En veranos secos y frescos, regar dos veces por semana es suficiente. Tasa de riego 20-30 l por 1 m2.

Vierta a través de una boquilla de lluvia directamente en la incisión en forma de cruz sobre el orificio.

Tomas de enraizamiento. Durante la temporada de crecimiento, cada arbusto forma rosetas hijas, que se forman en los bigotes liberados por las plantas. Para enraizarlos en un material negro no tejido, se hacen cortes adicionales, se les agregan nuevos enchufes y se sujetan con abrazaderas caseras hechas de alambre en forma de horquilla femenina acortada. Después de enraizar, se recorta el bigote. Después del enraizamiento, las nuevas plantas de fresa se dejan en el lecho de la madre o se trasplantan a otras nuevas.

Plagas y enfermedades. Tanto esos como otros "aman" las fresas, por lo que las medidas para suprimirlas deben ser constantes. Las plagas más comunes son: nematodos, gorgojo fresa-frambuesa y ácaro de la fresa.

Las enfermedades de la fresa más comunes: marchitamiento verticilar, marrón y mancha blanca de la hoja, moho gris y mildiú polvoriento.

Dado que el período desde la floración hasta la maduración de las bayas en las fresas es muy corto, no se pueden usar productos químicos durante este tiempo. Es mejor limitarse a las medidas preventivas, previniendo la aparición de plagas y brotes de enfermedades. Para ello, se utiliza la pulverización con infusiones de varias plantas protectoras. Además, puede utilizar caléndula, capuchina, ajo, cebolla, repelentes de insectos plaga, como cultivos de coulisse. Es muy bueno colocar plantaciones de fresa junto a grosellas negras.

Es necesario inspeccionar constantemente todas las plantas, eliminando las bayas podridas y las hojas dañadas. Con una gran cosecha de bayas, los puntales de lanza se sustituyen debajo de los pedúnculos.

Para prevenir enfermedades fúngicas a fines de abril, puede rociar fresas con una solución al 1% de la mezcla de Burdeos.

Protección contra el frío. Las fresas son las menos resistentes de todos los cultivos de bayas. Incluso una disminución a corto plazo de la temperatura en la capa de la raíz a –7 grados puede provocar un daño severo al sistema de raíces y, a –15, la parte aérea muere por completo. Por lo tanto, para el invierno, la plantación de fresas debe cubrirse con ramas de abeto o una doble capa de lutrasil.

Características del cultivo de variedades remontantes. Una característica de las variedades remontantes es la madurez temprana. Sus inflorescencias se desarrollan en 2-3 semanas, por lo que las plantas pueden crecer y dar frutos de forma continua y en oleadas en 4 meses. La primera cosecha, por regla general, no supera el 30% de la anual. La fructificación más abundante comienza en agosto - septiembre. Pero en este momento, es posible que ya comiencen las heladas de principios de otoño. Por lo tanto, para acelerar la fructificación de las fresas remontantes, es necesario a principios de primavera cubrir sus lechos con una película ligera, estirándola sobre arcos que se instalan sobre las plantas en el otoño. Cuando comienza el vuelo de los insectos polinizadores en mayo, la película se retira durante el día, tirando de ella solo por la noche. Después del final de la helada de primavera, generalmente se elimina. Esta técnica agrícola le permite acelerar la fructificación en casi 2 semanas.

El abrigo de las fresas remontantes se repite a finales de agosto, dejando una película hasta el final de la fructificación. Durante el día, parte de la película se abre ligeramente para abrir el acceso a las flores para los insectos polinizadores.

Inmediatamente después del final de la cosecha de verano, se cortan todas las hojas de la fresa remontante. Esta técnica agrícola potenciará la reformación de pedúnculos y ayudará a incrementar el rendimiento de los arbustos de fresa.

Para consumir bayas frescas y fragantes de fresas de jardín durante todo el verano, los expertos recomiendan plantar variedades comunes de maduración temprana, media y tardía en el sitio, así como variedades remontantes que lo deleitarán hasta fines de septiembre.

Abono 100% natural. Óptimo para cualquier variedad de fresas, grosellas, frambuesas, grosellas y otros cultivos de bayas.

Propiedades básicas

  • realza el sabor y el aroma
  • aumenta el tamaño y la cantidad de bayas
  • reduce la necesidad de riego
  • restaura el suelo.

Composición del producto:

  • harina de legumbres,
  • pastel de colza,
  • pastel
  • girasol,
  • harina de alfalfa,
  • Comida ligera
  • harina de huesos
  • vinaza de trigo,
  • melaza,
  • algas marinas,
  • gluten de maiz,
  • granos de cerveza,
  • levadura.

Solicitud: Aplique fertilizante a la superficie del suelo alrededor de la planta, agua, mantillo. Fresas: desde 20 gramos por arbusto. Frambuesas, moras, uvas, grosellas: de 100 gramos debajo de un arbusto. Para variedades remontantes, doble.


Ver el vídeo: Pulgón de la col Brevicoryne brassicae