Cultivo de chirivía - Pastinaca, control de plagas y enfermedades de chirivía, cuidado y cosecha de chirivía - Siembra de chirivía - 2

Cultivo de chirivía - Pastinaca, control de plagas y enfermedades de chirivía, cuidado y cosecha de chirivía - Siembra de chirivía - 2

Características del cultivo de chirivías y el uso de su cosecha.

Siembra de invierno Haga solo semillas secas y siembre a fines del otoño (5 al 20 de noviembre) de tal manera que las semillas no solo no germinen, sino que tampoco se hinchen hasta que el suelo se congele. La siembra de primavera no debe realizarse muy temprano, en suelo demasiado húmedo y frío, ya que las semillas, sin brotar, pueden pudrirse.

La siembra se lleva a cabo en surcos con un espaciado de hileras de 45 (50) cm o 50 + 20 cm, así como en surcos con un espaciado de hileras de 20-25 cm. Las semillas se siembran a una profundidad de 2-3 cm. suelos densos, la profundidad de siembra se reduce a 1 cm. La tasa de siembra de chirivía es de 0,5 a 0,7 g por 1 m2. Después de sembrar las semillas, el suelo debe compactarse.

Cuidado y cosecha de cultivos

El cuidado de las plantas incluye aflojar los espacios entre hileras, control de malezas, raleo, fertilización, riego y control de plagas y enfermedades. Para destruir las malas hierbas, se realiza un aflojamiento previo a la emergencia. En el futuro, afloje 5-6 los espacios entre filas.

Diluir las chirivías dos veces. El primer raleo comienza cuando las plántulas se encuentran en la fase de dos o tres hojas verdaderas, dejando 4-5 cm entre las plantas, el segundo raleo se realiza cuando aparecen 5-6 hojas. La distancia final después de ella entre las plantas en una fila debe ser de 10 a 12 cm ¿Después de aclarar 1 m? Deben quedar entre 45 y 50 plantas. Este trabajo se combina con el deshierbe de plantas en hileras.

Las plantas se alimentan con una mezcla de fertilizantes minerales: 10 g de nitrato de amonio y 10-15 g de superfosfato y cloruro de potasio por 1 m2. Con un desarrollo deficiente de la planta, la alimentación se repite. En una parcela personal, es mejor aplicar fertilizantes en forma de solución acuosa, para lo cual la tasa especificada debe diluirse en un balde de agua y verterse sobre 1 m2, después de lo cual, para evitar quemaduras, derrame este lugar. con agua limpia; y puedes vestirte en seco antes de la lluvia. El aflojamiento debe realizarse después de un aderezo o lluvias fuertes.

Hay que recordar que en los días calurosos, las hojas de chirivía secretan aceites ardientes que dañan la piel de humanos y animales. Por lo tanto, en esos días, el cuidado de las plantas debe realizarse temprano en la mañana y al final de la tarde.

Las chirivías se cosechan por última vez, a fines del otoño, antes del inicio de las heladas que inmovilizan el suelo, o al comienzo de la primavera. Si las plantas se dejan antes del invierno, las hojas se cortan en el otoño y las raíces se amontonan con tierra para protegerlas de la congelación. En la primavera, se extraen antes de que las hojas comiencen a volver a crecer; de lo contrario, las plantas arrojan rápidamente los tallos de las flores, lo que afecta en gran medida la calidad de los cultivos de raíces. Durante la cosecha, las raíces se desentierran con una horquilla o una pala. Durante la cosecha de otoño, se cortan las hojas de las plantas extraídas del suelo. Debe recortar las hojas hasta el cultivo de raíces, pero para no dañarlo. Los cultivos de raíces se secan. Solo los cultivos de raíces no dañados se dejan para almacenamiento a largo plazo. Las chirivías recolectadas en el otoño se almacenan en el sótano, se rocían con arena o en refrigeradores. La temperatura del aire debe ser de + 1 ... + 3 ° С, humedad relativa del aire 90–95%. Se puede almacenar una pequeña cantidad de chirivías en un apartamento de la ciudad con balcón. Para esto, los cultivos de raíces lavados y secos se colocan en bolsas pequeñas.

Control de plagas y enfermedades

El mildiú polvoroso y la podredumbre gris son las enfermedades más comunes de la chirivía. Con una enfermedad con mildiú polvoriento, aparece una flor blanca en las hojas, que cubre la mayor parte de la placa. Las hojas se vuelven pálidas y se secan gradualmente, lo que reduce el rendimiento. La infección persiste en los restos vegetales. La podredumbre gris aparece solo durante el almacenamiento de cultivos de raíces.Las chirivías también se ven afectadas por septoria, cercosporosis, mancha negra, podredumbre blanca y gris, podredumbre bacteriana húmeda.

Las plagas más peligrosas de las chirivías son las cerdas rayadas, las chinches de campo y las polillas de alcaravea. La cerda rayada se alimenta de los jugos de las plantas jóvenes, como resultado de lo cual mueren hojas, brotes y frutos. El insecto de campo y sus larvas chupan el jugo de las hojas y la parte superior de los brotes, lo que hace que se deformen. En los lugares de la inyección, las hojas mueren, con un daño severo se vuelven amarillas y se secan. La saliva tóxica de esta plaga provoca la falta de semillas. En la polilla de la alcaravea, las orugas dañan los testículos. Las orugas que nacen de los huevos puestos en primavera penetran los cultivos de raíces, hacen movimientos en ellos y luego se mueven a lo largo del tallo y las hojas, alimentándose de sus tejidos. Más tarde, las orugas se mueven hacia las inflorescencias, juntándolas con hilos, royendo pedicelos, flores y semillas inmaduras.

Para protegerse contra plagas y enfermedades, es necesario utilizar, en primer lugar, medidas preventivas: rotación correcta de cultivos, excavación profunda del suelo en otoño, deshierbe y adelgazamiento oportunos de las plantas, limpieza y destrucción de residuos vegetales. Las chirivías deben cultivarse con la fertilización correcta: aplique una cantidad suficiente de fósforo-potasio al suelo y no se deje llevar por el nitrógeno. Se debe prestar especial atención a la preparación del almacenamiento para colocar los cultivos de raíces para el almacenamiento: se necesita una limpieza profunda, blanqueo, ventilación y secado de las instalaciones. Al lijar los cultivos de raíces, solo debe usarse arena limpia y fresca, mientras que la vieja debe retirarse del almacenamiento, ya que puede contener patógenos. Las bolsas de plástico deben ser nuevas. Antes de almacenar los cultivos de raíces, es necesario seleccionar los cultivos de raíces y eliminar los podridos, dañados y marchitos. No viole las condiciones de almacenamiento de los cultivos de raíces en invierno.

Aplicación en medicina

En medicina científica, la chirivía se recomienda para la recuperación en pacientes convalecientes, así como como vasodilatador. Se han obtenido varios fármacos de las semillas de chirivía, por ejemplo, la pastinacina, un agente cardiovascular que tiene un efecto antiespasmódico moderado sobre los vasos sanguíneos, tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso central y relaja la musculatura lisa intestinal. Se utiliza para tratar la angina de pecho, principalmente en pacientes con insuficiencia coronaria, y en neurosis con síntomas de espasmo de los vasos coronarios.

Otro fármaco se obtuvo de los frutos de la planta: el beroxan, que se utiliza para tratar dos enfermedades de la piel: el vitiligo y la calvicie (circular) del nido. Las furocumarinas de este fármaco aumentan la sensibilidad de la piel a la luz solar y promueven la formación del pigmento melanina. Con el vitiligo, tomar pastillas en el interior y lubricar la piel afectada con una solución del medicamento se combina con la irradiación de la piel afectada con rayos ultravioleta y, en el verano, con una exposición dosificada a la luz solar.

La siembra de chirivía en la medicina popular se usa como un agente apetitoso y para mejorar la digestión.

El polvo obtenido de las semillas dilata los vasos sanguíneos, mejora el suministro de sangre al músculo cardíaco y tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso central.

La decocción de las raíces se utiliza como diurético, analgésico y antiespasmódico para los cálculos renales y vesicales, así como para el tratamiento de algunas enfermedades femeninas y para la tos. Para preparar el caldo, se vierte una cucharadita de raíces trituradas con un vaso de agua caliente, se hierve en un recipiente de esmalte sellado en un baño de agua durante 15 minutos, se enfría durante 45 minutos, se filtra a través de dos o tres capas de gasa y se lleva al volumen original. Tomar 1 cucharada 4-5 veces al día 20 minutos antes de las comidas enfriadas.

La infusión de raíces se usa para estimular el apetito con una pérdida general de fuerza y ​​durante el período de recuperación después de operaciones severas, como expectorante para el tratamiento de procesos inflamatorios del tracto respiratorio superior y para enfermedades pulmonares, como antiespasmódico, diurético, analgésico. para cálculos en los riñones y la vejiga, hidropesía y algunas enfermedades femeninas. Para preparar la infusión, se vierten 2 cucharadas de materia prima triturada con un vaso de agua hirviendo, se insiste durante 1 a 2 horas, se filtra, se exprime y se lleva al volumen original. Tome 1/3 taza 3-4 veces al día 15 minutos antes de las comidas en combinación con miel o jarabe de azúcar.

Las hojas se utilizan en dermatología. Hay que tener en cuenta que la presencia de una gran cantidad de aceites esenciales en las hojas de chirivía provoca en ocasiones dermatitis en la piel humana, sobre todo cuando entra en contacto con hojas húmedas.

Uso de cocina

Al cocinar, las chirivías se ponen en sopas o decocciones, borscht, que se usa como guarnición para platos de carne. Es uno de los componentes de la salsa para esturión y coliflor. Con él se preparan manzanas en escabeche.

Chirivías fritas

Chirivías - 4-5 raíces, aceite vegetal - 2 cucharadas, sal al gusto.

Lavar las raíces de chirivía, pelarlas, cortarlas en rodajas finas, poner en una sartén con aceite caliente y freír de la forma habitual, sal al gusto al final. Sirva como plato aparte o como guarnición de carne.

Sopa de raíz de chirivía, repollo y ortiga

3 tubérculos de chirivía, 1/4 de repollo, 300 g de ortiga, 1/2 taza de crema agria, 2 litros de agua, 2 cucharadas de eneldo picado, sal, pimienta molida.

Rallar las chirivías, cortar la col blanca en tiritas. Vierta las verduras con agua caliente, deje hervir y cocine a fuego lento durante 8-10 minutos. Agrega sal y pimienta molida. Insista en calentar durante 10-15 minutos. Sirva la sopa con agua hirviendo escaldada y ortiga picada, eneldo picado y crema agria.

Sopa de champiñones con verduras

1-2 tazas de champiñones finamente picados, 1-1,5 litros de agua, 3-4 patatas, 1 zanahoria, 1 raíz de chirivía, 1 cebolla, sal, especias, crema agria.

Hervir las raíces y cebollas picadas y salteadas, los champiñones y las papas finamente picados hasta que estén tiernos. Agrega sal, pimienta negra, laurel y deja reposar durante 15 minutos. Sirve con crema agria.

Chirivía con crema agria

Chirivías - 500 g, ghee - 1 cucharada, harina - 1 cucharada, crema agria - 3 tazas, sal.

Pelar, lavar y cortar en rodajas (plato hondo con tapa) chirivías, poner ghee y harina en una cacerola, revolviendo constantemente. Mezclar las chirivías con harina tostada y crema agria, meter al horno, sazonar con sal al gusto y hornear hasta que estén tiernas.

Guarnición de chirivía para chuletas o salchichas

Chirivía - 500 g, aceite vegetal - 1 cucharada, harina - 1 cucharada, agua o caldo - 2 tazas, sal al gusto.

Cortar las raíces de chirivía peladas y lavadas en rodajas finas y hervir en agua. Disuelva la mantequilla y el huevo en una cacerola, agregue la harina, muela hasta que quede suave, diluya, vierte un poco de agua o caldo, hierva, frote por un colador. Condimente las chirivías hervidas con esta salsa.

Guarnición de chirivía para carne

Chirivías - 500 g, cebollas - 1 pieza, Harina - 1/2 cucharada, mantequilla - 1/2 cucharada, caldo - 0,5 l, sal al gusto.

Pelar y cortar las chirivías en trozos alargados, verter el caldo para que quede apenas cubierto, poner la cebolla. Cocine las chirivías hasta que estén blandas. Condimentar con harina y mantequilla, sal y hervir. Diluir con caldo si es necesario.

Valentina Perezhogina, candidata a Ciencias Agrícolas


JARDÍN

Información general: los antepasados ​​del manzano, según los científicos, aparecieron en el período Cretácico.

historia de nuestra Tierra. Como una persona utilizó directamente los frutos de los manzanos silvestres, su cultivo nació y se desarrolló. Hoy en día el manzano se cultiva en casi todo el mundo.Entre las plantas frutales, ocupa el primer lugar tanto en superficie como en recolección de frutos. Los manzanos en cultivo tienen una altura de 3,5-4 m. Comienzan a dar frutos, según la variedad, portainjerto, zona, tecnología agrícola de cuatro a ocho años. La longevidad de los árboles es de 20 a 50 años.

Según el momento de la maduración y el mantenimiento de la calidad de las frutas.

Las variedades de manzana son verano (maduran a fines de julio - principios de agosto, se almacenan durante un mes), otoño (maduran en septiembre, las frutas se almacenan durante 1-3 meses), invierno (alcanzan la madurez extraíble a fines de septiembre y se almacenan durante 3 5 meses). Los cultivares, cuyos frutos se almacenan después de marzo, se clasifican como finales del invierno. Sus frutos se retiran en octubre y adquieren un sabor normal después de cierto tiempo. Puede almacenarse durante 5-8 meses.

Requisitos: césped-podzólico, gris, forestal, arenoso, arcilloso y arcilloso, así como los suelos de turba se asignan a los jardines. Antes de colocar un jardín en el sitio, se debe realizar un trabajo destinado a cultivar el suelo, es decir, aumentar el contenido de humus y mejorar las propiedades físicas y mecánicas. Igualmente importante es el encalado de las áreas destinadas a la plantación de manzanos.

Composición: las frutas contienen vitaminas A, B 1, B 2, B 3, B 6, C, E, PP, azúcar (fructosa, glucosa, sacarosa) y ácidos orgánicos (málico y cítrico). Pero las manzanas también contienen sustancias especiales: pectina. Ellos mismos no se digieren y, por lo tanto, no se absorben, pero adsorben sustancias tóxicas que se forman en enfermedades en los intestinos, las neutralizan y las eliminan del cuerpo. Además, las manzanas contienen bastantes sales de hierro, por lo que son muy útiles para la anemia. Las manzanas son absolutamente necesarias para una persona en invierno, cuando la dieta suele contener más alimentos "pesados", abundantes en proteínas.

La elección de portainjertos para manzanos: dependiendo de las condiciones en el lugar de crecimiento, se eligen plántulas de formas silvestres de manzanos o variedades cultivadas, así como portainjertos de arce fuertes o medianos, para injertar como portainjertos.

* Manzano chino, muy resistente, incompatible con algunas variedades.

* Manzano de bosque, tiene una resistencia media al invierno, compatible con la mayoría de variedades.

* El manzano es de cosecha propia, vigoroso, proporciona una buena cosecha, compatible con la mayoría de variedades.

* Las plántulas de formas y variedades locales seleccionadas de manzana, incluidas Antonovka ordinaria, Borovinka, Grushovka Moscú, canela rayada, proporcionan un buen rendimiento de frutas de alta calidad, tienen una alta compatibilidad con la mayoría de las variedades, son menos vigorosas que las plántulas de la manzana del bosque y casera. árboles, forman una corona poderosa ... * A2 (plántulas de Antonovka) se distinguen por un crecimiento vigoroso, productividad, resistencia promedio a las heladas, son compatibles con la mayoría de las variedades.

Portainjertos de tamaño mediano o semienano

54-118, 57-490.62-396, 57-545.5-253, MM 106, PB 9.

Siembra: el tiempo de siembra está determinado por las condiciones climáticas y las características biológicas del cultivo. Tanto la primavera como el otoño son aptas para plantar. En el primer caso, debe esperar hasta que el suelo se descongele, pero tenga tiempo para terminar de plantar antes de que los cogollos se hinchen (solo 10 días). Para la siembra de otoño, es necesario que las plántulas tengan madera madura y al menos 20-25 días desde la siembra hasta la congelación estable del suelo. La siembra casi otoñal en las bandas media y norte se realiza a finales de septiembre y octubre. Para la siembra, es preferible una plántula de dos años, a la que se eliminan previamente las hojas. Las raíces deben ser frescas, secas, ramificadas, no más cortas de 30-35 cm. Cuanto más grande sea el sistema radicular, mejor enraizará la planta.

Los hoyos de siembra se preparan con anticipación (para la siembra de primavera, en el otoño, para la siembra de otoño, a más tardar 2-3 semanas antes de la siembra). El tamaño del pozo depende del tipo de suelo y la profundidad del nivel freático. Si el agua subterránea es más profunda de 2 m, se cava un hoyo a una profundidad de 60 a 70 cm con un diámetro de 1 a 2 m.Si el nivel del agua subterránea está a 1.5-2 m de la superficie del suelo, la siembra se lleva a cabo sin un pozo de siembra: el suelo se excava profundamente, se introducen fertilizantes orgánicos y minerales y se hace un agujero de acuerdo con el tamaño del sistema de raíces. . Cuando el agua subterránea está a menos de 1,5 m, la siembra debe realizarse en montículos con una altura de 50-70 cm y un diámetro de hasta 1,5-2 m. El foso de aterrizaje se prepara de la siguiente manera: primero, debe seleccionar y posponer el cima

En una capa vegetativa de suelo, retire el resto de la tierra al fondo, martille una estaca, cuya longitud depende de la altura de las ramas inferiores de la plántula (deben ser de 5 a 10 cm más altas). La capa superior de vegetación se vierte en el pozo, enriqueciéndola con 3-4 cubos de humus de estiércol o 10 cubos de turba. Agregue fertilizantes minerales: 500-600 g de superfosfato simple, 600-700 g de ceniza de madera o 400 g de sulfato de potasio. La mezcla preparada se vierte en un pozo en el lado norte de la estaca en forma de montículo en forma de cono ligeramente por encima de la superficie del suelo. Todo el trabajo debe hacerse con anticipación para permitir que el suelo se compacte y se asiente.

Al plantar, la plántula se coloca cerca de la estaca en el lado norte, las raíces se extienden uniformemente sobre el montículo y luego se cubren gradualmente con buena tierra. La siembra debe realizarse de manera que el collar de la raíz de la plántula esté a 5-7 cm por encima de la superficie del suelo, dado que la mezcla de suelo en el pozo se asentará gradualmente y el collar de la raíz de la planta plantada estará al nivel del suelo. Después de que las raíces se cubren con tierra, se vierten 2-3 cubos de agua en el agujero para que no se forme una costra en la superficie del suelo, el agujero se cubre con abono de turba o humus. La plántula se ata a la estaca con una cuerda suave de ocho, es recomendable colocar algún tipo de material blando entre la estaca y el tronco. Al principio, la liga se hace débilmente (en previsión del hundimiento del suelo), después de 2-3 semanas, el cordel se puede atar con más fuerza. En tiempo seco, vuelva a regar las plantas después de 10-15 días.

Si la siembra se lleva a cabo en la primavera, debe acortar inmediatamente las ramas de la corona. En plantas de siembra de otoño, la poda se realiza a principios de primavera, antes de que se hinchen las yemas. Después de la poda, las ramas laterales deben estar aproximadamente al mismo nivel, y el conductor central debe estar 15-20 cm más alto que el resto de los brotes.

Los manzanos son bastante resistentes al invierno y toleran heladas de hasta -25-30 ° C, la congelación completa de los manzanos es un fenómeno raro en el centro de Rusia.

Para protegerse contra las heladas y los roedores, el tallo y la base de las ramas deben atarse con ramas de abeto, en la parte superior; con papel o arpillera empapados en betún, los troncos deben esparcirse con tierra suelta tomada del espacio entre filas, con una capa de 30-35 cm.

Cuidados: las principales actividades son la formación del árbol frutal, la fertilización, el riego del jardín, el control de plagas y enfermedades. Los suelos ácidos deben ser encalados: 350-400 g

La cantidad de variedades es increíblemente grande e incluso una lista de nombres ocupará más de una página, por lo que ofrecemos solo algunas de las 33 variedades de verano, 35 de otoño y 51 de invierno que crecen bien y dan frutos en el centro de Rusia.

Dessertnoe Isaeva: las frutas son medianas, de forma cónica redonda, amarillentas con un rubor rojo brillante con bandas. La pulpa es blanca, jugosa, agridulce con ligeras especias.

Melba: las frutas son más grandes que el promedio, de color verde amarillento con un rubor de rayas borrosas. La pulpa es blanca, tierna, jugosa, aromática, agridulce. Mantet: las frutas son medianas, redondas o ligeramente aplanadas, de color amarillo verdoso con un rubor rojo brillante. La pulpa es cremosa, jugosa, fundente, aromática, con un agradable postre de sabor agridulce.

Papirovka, relleno blanco: las frutas son medianas, grandes en árboles jóvenes, pero se vuelven mucho más pequeñas con la edad, jugosas, dulces y agrias. La principal desventaja es la corta vida útil. Dulce temprano: frutos medianos redondos y planos con forma regular, color amarillo pajizo cálido, pulpa blanca con un tono cremoso, consistencia de grano grueso con un aroma agradable, dulce.

Mañana: las frutas son medianas y grandes, de forma redonda-cónica, de color amarillo verdoso con un hermoso y delicado rubor rosado, la pulpa es jugosa, tierna, de grano fino, agridulce con un toque fresco de sabor.

A rayas otoñales, o Shtrifel, los frutos son grandes, ligeramente acanalados, cónicos romos, verdosos amarillentos con rubor carmín en forma de rayas y trazos, la pulpa es de color amarillo pálido con venas rosadas debajo de la piel, dulce con una sutil acidez. , muy fragante.

"Orlik": las frutas son medianas y grandes, cónicas redondeadas, la piel es densa, de color amarillo claro con un tono rojo frambuesa que se extiende, la pulpa es blanca, jugosa, de grano fino, con un agradable sabor agridulce con un fuerte aroma. Gloria a los ganadores: los frutos son medianos, redondos-oblongos, de color verde amarillento con un rubor rojo brillante y rayas borrosas. La pulpa es blanca, jugosa, de grano fino, agradable sabor agridulce, aromática. Joven naturalista: las frutas son más grandes que el promedio, planas y redondas, de color amarillo verdoso con un rubor borroso rojo brillante. La pulpa es jugosa y tiene un buen sabor agridulce. Antonovka ordinaria es una variedad clásica de cultivo de frutas ruso y su orgullo. Las frutas son magníficas tanto frescas como remojadas, lo cual es una cualidad rara. Por lo general, el árbol produce 2-3 años seguidos. Las frutas son medianas y grandes, suaves, brillantes, de color amarillo verdoso, durante el almacenamiento se vuelven de color amarillo pajizo, la pulpa es jugosa, blanca, dulce como el vino con un tinte agrio y un aroma fuerte característico.

Anteo: los frutos son grandes, cónicos redondeados, ligeramente aplanados, de color carmesí con un tono de rojo vino a burdeos. La pulpa es blanca con un tinte verdoso pálido, jugosa, agridulce.

Plátano: las frutas son medianas y grandes, planas y redondas, de color amarillo pajizo con un ligero bronceado en el lado soleado. La pulpa es densa, jugosa, de sabor dulce a vino con un ligero tinte agridulce.

Welsey: las frutas son medianas, de color verde claro, casi completamente cubiertas con un rubor rayado borroso. La pulpa es tierna, jugosa, con un buen sabor dulce agridulce. Debido al hecho de que la cosecha no madura al mismo tiempo, la cosecha se lleva a cabo 2-3 veces. Lobo: las frutas son de color blanco medio con un patrón moteado de color rojo rosado o rojo. La pulpa es tierna, jugosa, aromática de sabor agridulce.


Cómo no equivocarse al comprar semillas

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Algunas palabras sobre la compra de semillas
El jardinero se enfrenta a muchos problemas: dónde y qué semillas comprar y cómo cultivar una hermosa planta a partir de ellas. La primera pregunta es relativamente sencilla de responder: la mejor forma de comprar semillas es en las tiendas de la empresa, en puestos o en bandejas que venden semillas en bolsas de marca. Comprando semillas de tus manos, empaquetadas en bolsas caseras, puedes conseguir un "cerdo en un puñetazo", aunque si se trata de algún tipo de cultivo o variedad rara, a veces vale la pena correr el riesgo.
Es mucho más difícil responder a la segunda pregunta: qué semillas comprar y cuáles no. No puedo decir sobre todas las regiones de Rusia, pero en Moscú la elección es muy amplia. Las empresas dedicadas a la venta y envasado de semillas han crecido recientemente como hongos después de la lluvia. Cabe señalar que en casi todas las empresas nacionales, la variedad ofrecida de cultivos ornamentales es bastante amplia, lo que, desafortunadamente, a menudo no se puede decir sobre la calidad varietal de las semillas. El hecho es que, por regla general, las semillas de reproducciones masivas salen a la venta, no siempre son las mismas en términos de características decorativas. Y si para un pequeño jardín de flores en el patio trasero o un borde mixto no es tan importante, entonces para la creación de macizos de flores ceremoniales, rabatki, parterres, es completamente inaceptable.
Las semillas de mejor calidad, las semillas de los híbridos F1, se diferencian de las variedades habituales por la alta uniformidad de las plantas en el color, el hábito, el tiempo de floración y tienen una floración larga y abundante.Por regla general, son compactas y más resistentes a las condiciones adversas, sin embargo, junto con estas ventajas, también tienen una serie de desventajas: son muy caras y no son adecuadas para la producción de semillas. Las semillas de estas plantas no se pueden recolectar, ya que son estériles, es decir, no producen semillas en absoluto, o pueden producir semillas, pero en la descendencia habrá una fuerte división de muchas maneras, por lo que el material de calidad seguirá siendo no se puede obtener.
Me gustaría advertir a los floristas novatos contra un error común. El caso es que todo lo dicho anteriormente se aplica a los híbridos F1 (híbridos de primera generación). Pero en floricultura hay una serie de culturas en las que la palabra "híbrido" se utiliza como nombre específico, por ejemplo, "petunia híbrida", "arctotis híbrida", etc. Aquí, la palabra "híbrido" significa que esta especie se obtuvo cruzando otras especies. Dichos cultivos pueden, a su vez, tener tanto variedades convencionales como híbridos F1.
Terminando la conversación sobre la compra de semillas, no se puede dejar de mencionar los productos de firmas extranjeras. Por regla general, las bolsas de semillas importadas están muy bien diseñadas, pero no todas son tan buenas como parecen. Afortunadamente, hay empresas cuya calidad de semilla está fuera de toda duda. Según el autor, las mejores semillas que se pueden encontrar en nuestro mercado son las inglesas, y en primer lugar, estos son los productos de la empresa Unwins. Un surtido muy amplio, altas cualidades de siembra y varietales, excelente diseño de paquete: estas son las características de la empresa durante muchos años. Desafortunadamente, estas semillas rara vez se encuentran en nuestro país y no son baratas. Pero las semillas holandesas y alemanas a menudo pueden decepcionar por su calidad.
Y lo último que hay que recordar a la hora de comprar semillas: fíjate bien en el etiquetado de las bolsas, si su fecha de caducidad ha expirado, pero ten cuidado con los consejos agrotécnicos. Hay momentos en que la información sobre el momento de la siembra, la siembra en el suelo, etc. transferidos de paquetes de empresas extranjeras de forma mecánica, sin tener en cuenta nuestras condiciones climáticas. Por lo tanto, si la cultura no le resulta familiar, no sea perezoso, lea sobre ella en la literatura de referencia sobre floricultura. Kolesnikova E.G. "Gardenia"

Aquí hay una descripción general rápida de las empresas y sus principales características:
"NK"
La Corporación "NK" es quizás el mayor proveedor de semillas de selección nacional y extranjera para nuestro mercado. Aquí hay varias series. El mayor surtido de semillas se produce bajo la marca NK. Una gran variedad de plantas anuales, perennes e incluso flores de interior satisfará los gustos de absolutamente cualquier persona.
La serie NK Profi ofrece principalmente semillas de origen híbrido, destinadas a profesionales y la industria de las flores. Sin embargo, la altísima calidad de estas semillas también hará las delicias del cultivador aficionado. Además, las plantas que se cultivan a partir de ellos se distinguen por una floración y una compacidad especialmente abundantes. Es cierto que la variedad de semillas de esta serie es mucho menor y los precios son mucho más altos.
Además, NK suministra semillas de la Serie Sem holandesa al mercado ruso. Su surtido tampoco es muy grande, pero algunas de las especies y variedades presentadas aquí simplemente están ausentes en otras series. El embalaje de papel de aluminio interior garantiza la conservación a largo plazo de las semillas.
"Buscar más"
Las semillas de esta empresa también se pueden encontrar muy a menudo en nuestras tiendas. Aquí también se pueden encontrar muchas variedades de plantas raras. Además, los precios de estas semillas son bastante bajos. El único punto negativo es que las flores que crecen a partir de semillas no siempre se corresponden completamente con la imagen de la bolsa. Pero esta es más la excepción que la regla.
"Semillas rusas"
Las semillas de esta empresa se encuentran con cierta menor frecuencia, aunque su surtido y calidad son bastante elevados. Su principal característica es su bajo precio con una gran cantidad de semillas en un paquete. Es cierto que aquí no encontrará variedades especialmente raras. Pero los híbridos de última generación se presentan ahora en la serie "Master" de la misma empresa.Si bien no hay muchas opciones aquí, la calidad de las semillas es muy buena (los precios, por supuesto, son más altos).
"Biotecnología"
Esta firma de San Petersburgo produce semillas que también están destinadas a profesionales. Las colecciones de sus variedades son medallistas de exposiciones internacionales, por lo que su calidad está más allá del elogio. Para el florista, lo más interesante aquí es la impresionante colección de pensamientos y ásteres anuales (desde encantadores macizos de flores "enanos" hasta la impresionante serie "Matador" con enormes flores de hasta 20 cm de diámetro).
"Radomir"
Los precios de las semillas de esta empresa también son muy razonables, aunque aquí no encontrarás exóticos. Pero en el surtido completo hay variedades familiares y familiares de flores tradicionalmente favoritas.
"Agrico"
El "punto culminante" de esta empresa son las semillas granuladas. Son mucho más fáciles de sembrar que las convencionales, ya que su gran tamaño las hace más fáciles de distribuir uniformemente Los nutrientes contenidos en la cáscara proporcionan una excelente nutrición a la planta joven. La única regla es regar abundantemente el suelo antes y después de la siembra. Desafortunadamente, la variedad de tales semillas granuladas es todavía pequeña.
Se deshace
En mi opinión, las semillas de esta empresa inglesa son unas de las mejores de nuestro mercado. Además de un empaque interno confiable y de alta calidad, su principal diferencia es una amplia gama de flores raras y muy hermosas. El único aspecto negativo está asociado con las diferencias en los climas de Rusia e Inglaterra. Es por eso que muchas flores que invernan allí sin problemas requieren un refugio serio con nosotros. Es cierto que los precios son varias veces más altos que los de la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa. Pero créeme, ¡el resultado merece la pena!
Seguridad
Otra marca extranjera, esta vez italiana. Las bolsas grandes y coloridas contienen muchas semillas envasadas al vacío. Su germinación, respectivamente, dura mucho tiempo. No noté ningún problema significativo asociado con la diferencia en el clima de nuestros países. Las semillas están diseñadas para crecer en una variedad de condiciones, por lo que crecen bien en Rusia. Es cierto que su variedad es bastante modesta.
Recuerde que la mayoría de las empresas de semillas de renombre siempre indican sus coordenadas en la bolsa de semillas. Si no hay tales "marcas de identificación" en el paquete, la garantía de la calidad de las semillas es cuestionable. Elena Chernysheva

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PREOCUPACIONES REGULARES DEL JARDINERO Y DEL JARDINERO
En invierno, cuando el jardín está dormido y no requiere atención constante, debe pensar detenidamente sobre el plan para las plantaciones futuras, haga una lista de las plantas que necesita. Si desea disfrutar de un hermoso jardín de flores en el verano, debe ocuparse de esto ahora. Las tiendas ya tienen una gran selección de semillas de diferentes variedades y variedades, por lo que es hora de empezar a comprarlas.
Por supuesto, en mayo puede comprar plántulas listas para usar, pero la elección generalmente no es excelente y no todos pueden pagar el precio.
Algunas plantas anuales se pueden sembrar para florecer directamente en campo abierto: alyssum, antirrinum, asters, caléndulas, aciano, dalias no dobles, gypsophila, godetia, summer delphinium, dimorphoteka, iberis, calendula, clarkia, coreopsis, cosmea, macula summer, nemesia, nigella, reseda, salpiglosis, scabiosa, crisantemo de verano, escholzia. Sin embargo, al cultivar cultivos termófilos (bálsamos, caléndulas, dalias, petunias, zinnias), es mejor utilizar el método de plántulas, que también permite obtener una floración más temprana para otros cultivos.
Al abastecerse de semillas para la próxima temporada, debe asegurarse de la calidad de las semillas compradas, prestando especial atención a la fecha de vencimiento indicada en el paquete y no comprar aquellas que hayan vencido. Las semillas sobrantes de años anteriores, así como las cultivadas por nosotros mismos, deben ser controladas para la germinación. Para ello, extender una servilleta de papel doblada en cuatro sobre un platillo, humedecerla con agua y colocar las semillas encima, luego colocar el platillo en una bolsa plástica y mantener a una temperatura de 20-22 ° C.
Las semillas de ageratum, bálsamo, lobelia, boca de dragón, petunia, verdolaga, tabaco y celosia germinan mejor a la luz sombreada de la luz solar directa. Cultivos como la salpiglosis, el phlox de Drummond y el schizanthus requieren oscuridad para germinar. Para el resto de semillas, la iluminación es irrelevante.
No permita que la servilleta se seque debajo de las semillas.
Si las semillas no eclosionan después de 20 días, no son aptas para la siembra.
Dado que las semillas de algunas plantas (prímulas, anémonas, dicenter, acónito, lumbago) requieren "congelación" para la germinación, pueden sembrarse en macetas a temperatura ambiente al comienzo del invierno, guardarse en el interior durante varias semanas y luego colocarse en un lugar donde la temperatura fluctúa cerca de cero. Las semillas de delfinio y eléboro se guardan en el refrigerador antes de sembrar, y las semillas de cultivos que tienen una capa densa (campanilla, guisantes de olor) deben frotarse con papel de lija fino antes de sembrar.
Debe tener especial cuidado con las semillas de aster, berenjena, cebolla, pimiento, chirivía, perejil, eneldo; pierden muy rápidamente su germinación.
Para obtener plántulas de alta calidad, es necesario mantener adecuadamente el tiempo de siembra. Algunos jardineros, que intentan comenzar la cabaña de verano lo antes posible, se adelantan al período de siembra, por lo que las plántulas que aparecen durante el período de iluminación insuficiente se alargan y miman. Tales plantas apenas tolerarán el trasplante, y un largo período de supervivencia en campo abierto anula los esfuerzos realizados para obtener una floración más temprana o para obtener una producción temprana a partir de cultivos de hortalizas.
Para determinar la cantidad requerida de semillas para cultivar el cultivo planificado en el sitio, las características cualitativas de las semillas, que se dan en la Tabla 1, ayudarán.
Los contenedores que se pueden utilizar para el cultivo de plántulas son muy diversos, desde cajas, vasos de yogur, bolsas de papel y plástico, tazones, hasta macetas de plástico, cerámica y productos de turba especialmente diseñados.
Dado que las semillas tienen un suministro suficiente de nutrientes para la planta en las primeras etapas de desarrollo, el sustrato para el cultivo de plántulas puede no ser muy nutritivo. Lo principal es que debe ser ligero, pasar bien el agua y no contener grumos grandes. En la tienda, puede comprar mezclas de barro listas para usar o prepararlas usted mismo mezclando césped, turba y arena (o vermiculita) en una proporción de 3: 1: 1. En este caso, la turba debe estar bien descompuesta y la arena (preferiblemente arena de río) debe lavarse antes de la aplicación.
Se debe prestar especial atención al riego en las primeras etapas. Para no lavar las semillas y las plántulas pequeñas al regar, especialmente en cultivos de semillas pequeñas, es mejor regar con una botella rociadora o mediante una regadera con un rocío muy fino.
I.I. Tarasenkov
Cuadro 1 Cualidades económicas de semillas de plantas florales y vegetales
Anuales
Cultivo / Duración de la viabilidad / Número de semillas en 1 gr.
Ageratum / 3-4 años / 6000-7000
Acroclinum / 2-3 años / 350
Alyssum / 3-4 años / 3000
Ammobium / 2 años / 2000
Amarantus / 4-5 años / 1500-2000
Antirrinum / 3-4 años / 6200-9000
Arktotis / 2-5 años / 600-2500
Astra / 2-3 años / 500
Bálsamo / 6-8 años / 90-100
Begonia / - / 150-200 Cerdocyon
Brachikoma / 3 años / 6000
Aciano / 2-5 años / 170-250
Verbena / 3-5 años / 400-470
Gaillardia / 2 años / 400-500
Clavel Geddevig / 4-8 años / 600-800
Clavel Shabo / 4-10 años / 500-850
Gelikhrizum / 2-3 años / 1200
Gypsophila / 3-4 años / 1000-1200
Godetia / 2-3 años / 1500-2700
Guisantes de pimienta de Jamaica / 4-6 años / 6-10
Delphinium / 2-4 años / 250-500
Dimorfoteka / 2-3 años / 480-580
Iberis / 2-4 años / 400
Gloria de la mañana / 3-4 años / 40-50
Caléndula / 4-5 años / 90-150
Calliopsis / 4-5 años / 3500-4000
Clarkia / 2-4 años / 3200-3600
Konvolvoulos / 3-4 años / 70-100
Kosmeya / 3-4 años / 160-250
Cochia / 1-2 años / 1000-1200
Lavatera / 4-5 años / 100-150
Levkoy / 5-6 años / 650-800
Linaria / 3 años / 10000-15000
Lobelia / 3-4 años / 2000-3500
Altramuz anual / 4-5 años / 50 semillas pequeñas
Altramuz anual / 4-5 años / 10 semillas grandes
Amapola / 3-4 años / 2400-3300
Malope / 4 años / 280-350
Matricaria / 3 años / 5000
Mattiola / 3-9 años / 1500-1600
Mimulus / 3-4 años / 16000
Mirabilis / 4-5 años / 10-15
Capuchina / 5-8, hasta 10 / 6-10
Nemesia / 4-5 años / 3500
Nigella / 1-2 años / 300-500
Petunia / 3-4, hasta 5 / 4000-6000
Girasol / 2-4 años / 10-30
Verdolaga / 3-4 años / 7500-10000
Reseda / 3-4 años / 700-1000
Rudbeckia / 3 años / 3000
Salvia / 2-5 años / 250-400
Salpiglosis / 4-5 años / 3500-5900
Silene / 3 años / 3000
Scabiosa / 2-3 años / 340
Tabaco / 3-4, hasta 6 / 6500-8500
Tagetis: flores grandes / 4-5 / 300
Tagetis: flores pequeñas / 4-5 / 400
Frijoles / 4-5 años / 1
Phlox / 1-2 años / 500-550
Crisantemo / 2-4 años / 450
Celosia / 4-5 años / 700-800
Zinnia / 3-4 años / 120-150
Schizanthus / 3-4 años / 1500-1700
Eschsholzia / 2-3 años / 600-700

Bienales
Viola / 3-4 años / 800-1000
Granadina Clavel / 4-5 años / 500-650
Clavel turco / 3-5 años / 840-1000
Hesperis / 4 años / 600-700
Digitalis / 2-3 años / 5000-10000
Campanula / 2-3 años / 3000-4500
Malva / 4 años / 90-150
Daisy / 3-4 años / 5000-7000
No me olvides / 3-5 años / 1500-2000
Heyrantus (lacfiol) / 3-4 años / 400-450

Cultivos de hortalizas
Berenjena / 3-7 años / 250-300
Frijoles / 2-4 años / 2.5-10
Guisantes / 6-8 años / 2,5-10
Ensalada de mostaza / 3-4 años / 50-300
Calabacín / 6-8 años / 10-12
Repollo blanco / 4-5 años / 200-350
Col de colinabo / 3-4 años / 250-350
Col lombarda / 4-5 años / 250-350
Coliflor / 4-5 años / 250-450
Berros / 2-4 años / 250-300
Puerro / 2-3 años / 225-300
Cebollas / 2 años / 225-300
Cebolla Batun / 2-3 años / 225-300
Acelga / 3-4 años / 50-60
Zanahorias / 2-3 años / 750-1200
Pepinos / 6-10 años / 30-55
Chirivía / 1-2 años / 250-300
Patisson / 6-8 años / 10-15
Pimienta / 3-4 años / 150-175
Perejil de raíz / 2-3 años / 700-1100
Perejil de hoja / 2-3 años / 700-1100
Tomates / 4-5 años / 250-300
Ruibarbo / 2-4 años / 75-150
Rábano / 3-4 años / 75-140
Rábano / 3-4 años / 75-140
Nabo / 3-4 años / 400-500
Ensalada / 3-4 años / 600-1200
Remolacha / 3-4 años / 50-60
Apio / 1-2 años / 2800-3000
Calabaza / 6-8 años / 8-10
Eneldo / 2-3 años / 450-750
Frijoles / 6-8 años / 4-6
Acedera / 2-3 años / 700-1000

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Ésta es la opinión. Compruébelo para obtener información.
Tómate tu tiempo para sembrar las semillas
Siembre a tiempo, podrá cosechar.

Recientemente, se ha vuelto costumbre que algunos jardineros sembren semillas, con la esperanza de su rápida y amistosa germinación, en los días indicados en los calendarios lunares publicados por varias editoriales. Sin embargo, antes de sembrar semillas, es necesario pensar en: "¿Es la Luna capaz de germinar semillas si se siembran, por ejemplo, en un suelo arcilloso pesado o incluso en tierras sembradas fértiles, pero mantenidas constantemente por un jardinero en un estado anegado? " No busques plantar semillas de acuerdo con el calendario lunar. El hecho es que luego no solo debe observar la siembra de semillas, sino también la siembra de plántulas, el trasplante, la alimentación, el deshierbe, el riego, la lucha contra enfermedades y plagas e incluso la cosecha durante toda la vida de las plantas, guiada no solo por la aparición de la luna. , sino también su ubicación en relación con las estrellas. Por lo tanto, en primer lugar, para esto debe ser astrólogo y, en segundo lugar, estar constantemente en su trama personal. Observando estas fases de la luna, lo único que conseguirás es la aceleración del crecimiento de las plantas en solo un 20%.
Por supuesto, la Luna afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas, sin embargo, la germinación de las semillas no depende de sembrarlas en ciertos días del rodal lunar, sino solo de la calidad de las semillas y la creación de condiciones ambientales favorables para ellas. No confíe en la luna, pero siempre, observando las reglas de la tecnología agrícola, siembre semillas cuando esté de buen humor. Y definitivamente aparecerán.
Entonces, ¿qué se debe considerar para sembrar semillas de tomate de manera oportuna?
Al germinar los brotes, debe tenerse en cuenta que el comienzo del crecimiento activo y el desarrollo de los embriones de semillas, y luego el cultivo de buenas plántulas, solo puede tener lugar bajo ciertas condiciones ambientales. No debe apresurarse a sembrar semillas, incluso si el jardinero tiene la oportunidad de crear mejores condiciones para la germinación y el rápido crecimiento y desarrollo de las plantas. El deseo de los jardineros de sembrar semillas lo antes posible puede conducir a un crecimiento y desarrollo de mala calidad de las plántulas, e incluso a daños prematuros por enfermedades en las plantas.
Entonces, con una siembra muy temprana en enero-febrero, los brotes germinados para un crecimiento y desarrollo normales generalmente no tienen suficiente calor y duración del día (luz) en la habitación, por lo que los procesos de crecimiento y desarrollo generalmente avanzan lentamente. E incluso si crea la temperatura interior óptima para los brotes, las plantas aún se estirarán. Esto se debe a que se están desarrollando y ganando crecimiento, por regla general, se vuelve estrecho en el espacio limitado del espacio asignado por la ventana y comienzan a sombrearse entre sí. Entonces el jardinero tiene dos opciones:
- o, lo antes posible, plantar las plantas en invernadero o invernadero para su mejor desarrollo
- o dar a las plantas iluminación artificial adicional (lámparas fluorescentes) y trasplantar las plantas en contenedores grandes, colocándolos lo más separados posible. Pero la iluminación adicional no es rentable, ya que requiere costos financieros del presupuesto de semillas, lo que afecta el aumento en el costo del cultivo.
Pero como suele suceder, esto no se puede hacer en el primer caso, debido al hecho de que las condiciones climáticas aún no lo permiten, y en el segundo, debido a la falta de espacio en la habitación, cuando se cultivan una gran cantidad de plántulas.
Por lo tanto, no hay necesidad de apresurarse a sembrar. Especialmente con la siembra de semillas del primer año de almacenamiento con embriones subdesarrollados, que germinan más tiempo en condiciones menos favorables para su germinación, y más si las semillas se almacenaron a baja temperatura del aire antes de la siembra.Para que tales semillas broten, para esto deben almacenarse en el período otoño-invierno en una habitación cálida, lo que contribuye a la continuación del desarrollo de embriones dentro de la semilla.
Se sabe que se producen cambios importantes en las semillas depositadas para su almacenamiento, que se denominan maduración poscosecha. Dado que la maduración de las semillas en cámaras frigoríficas es más lenta, por lo tanto, semillas que fueron previamente almacenadas a bajas temperaturas, con el fin de mejorar la germinación antes de la siembra, es recomendable calentarlas durante 2 meses a una temperatura de 20-25 gramos. C. Para ello, puede colgarlos en bolsas de gasa sobre el radiador de la calefacción central.
Las semillas que se depositan en una habitación seca a temperatura ambiente no necesitan calentarse. Cuando crean condiciones externas favorables para que comiencen a crecer y desarrollarse, salen rápidamente de un estado de letargo y germinan mejor.
Puede determinar el tiempo para sembrar semillas contando el número de días desde el comienzo de la maduración en el campo abierto de los primeros frutos. Entonces, por ejemplo, si para mi variedad de tomate "Sub-Arctic 2" este período es de 95 a 105 días, entonces, sabiendo que en las regiones centrales del país, los frutos comienzan a madurar en un jardín abierto, aproximadamente desde el 15 de julio. , luego, de estos días, restando 95 días, obtenemos el 10 de abril. Al mismo tiempo, dado que en condiciones favorables para la germinación, las semillas de peso completo (mejor tomadas de una fruta madura en la planta) generalmente germinan dentro de 5 a 7 días, luego restan del 10 de abril y estos días obtenemos del 5 al 3 de abril. . Estos serán los últimos días en los que aún podrás sembrar las semillas de esta variedad. Pero es mejor diez días antes, es decir, del 25 al 23 de marzo, teniendo en cuenta que, en primer lugar, la variedad no solo tiene 95 días, sino también 105 días antes de que la fruta madure, y en segundo lugar, las semillas sembradas pueden ser diferente por la fuerza de su germinación.
Entonces, los días de siembra de esta variedad del 23 de marzo al 5 de abril permitirán al jardinero obtener una buena cosecha hasta el 15 de agosto, con el debido apego a la tecnología agrícola de cultivo de este cultivo y al cultivar plantas en un jardín abierto.
En las regiones del sur, las frutas también pueden madurar a partir del 1 de julio en campo abierto, lo que significa que es necesario contar a partir de este número.
Sembrar semillas en los días que recomiendo no significa que si germina las semillas antes (por ejemplo, en noviembre), entonces es imposible cultivar plántulas de tomate antes de plantarlas en el suelo en abril-mayo. Por supuesto disponible. Pero para esto, es necesario crear tales condiciones externas para los brotes, bajo las cuales no morirían, estando durante el período invernal en un estado de latencia forzada.
Por supuesto, no estoy pidiendo sembrar semillas de tomate en noviembre-diciembre. Solo llamo la atención sobre la posibilidad de que los brotes de tomate (pimiento) germinados no mueran durante el período invernal. Y si, por el bien del interés, quien desea sembrar semillas en noviembre-diciembre y cultivar plántulas, para esto será necesario:
1. Seleccione y desinfecte las mejores semillas.
2. Preparar cualitativamente el suelo de siembra, que debe ser blando, habitado por microorganismos aeróbicos. Puede usar tierra de humus con la adición de 3 cajas de fósforos de superfosfato y una lata de medio litro de ceniza tamizada en un balde de tierra sembrada.
3. Germine las semillas en un recipiente bajo con suelo moderadamente húmedo. Lo mejor es utilizar un recipiente de plástico transparente de 5-7 cm de altura, en el que se envasen los alimentos para la venta a la población. Los lados transparentes del recipiente le permitirán controlar el estado de humedad en la tierra.
4. Después de la germinación de los brotes con hojas de cotiledón, coloque el recipiente en un lugar brillante, donde la temperatura en la habitación esté dentro de los 12-14 gramos. Dado que en los días de invierno el sol está mayormente cubierto por nubes, es aconsejable colocar un recipiente con plántulas en el alféizar de la ventana junto a una ventana de luz.
5. No prolongue la iluminación de los brotes con una lámpara fluorescente. Los brotes deben iluminarse durante el día solo con luz natural.Con una iluminación invernal insuficiente para el crecimiento y el desarrollo de noviembre a febrero, los brotes con dos hojas de cotiledón permanecerán en un estado de latencia forzada.
6. Para evitar que los brotes con dos hojas cotiledonesas mueran a causa de la enfermedad de las patas negras, no humedezca toda la tierra sembrada, especialmente cerca de los tallos de los brotes. Al mismo tiempo, el suelo debe humedecerse ligeramente solo cuando las hojas del cotiledón comiencen a descender a su superficie. Al mismo tiempo, no se debe humedecer toda la superficie de la tierra, pero el riego por goteo con una jeringa en el espacio entre los tallos de los brotes debe realizarse sin encharcar la tierra sembrada. Hay que tener en cuenta que en el período de noviembre a febrero, los brotes tienen suficiente humedad que reciben del aire.
7. No alimentar los brotes con soluciones con macro y microelementos hasta que los brotes continúen su crecimiento y desarrollo, es decir, hasta que se formen hojas reales en ellos.
Tales condiciones para el crecimiento de los brotes, después de que se abren las hojas del cotiledón, retardan su crecimiento y desarrollo, lo que permite que los brotes permanezcan en la fase foliar cotiledona en el centro de Rusia desde noviembre hasta finales de febrero. Y la razón de la suspensión del crecimiento y desarrollo es que debido a una disminución de las horas de luz, los brotes no tienen suficiente luz para acumular materia seca durante la fotosíntesis. Para que los brotes sigan creciendo y desarrollándose, para ello necesitan que la duración del día sea superior a las 9 (nueve) horas.
Si observa el calendario, puede descubrir que la duración del día, que no contribuye al crecimiento y desarrollo de las plantas, se establece desde principios de noviembre hasta mediados de febrero. Y en febrero, los brotes, aunque empiezan a crecer, crecen muy lentamente. Seguramente no es necesario sembrar semillas en noviembre.
Entonces, ¿vale la pena sembrar semillas temprano si aún no hay suficiente luz para comenzar el crecimiento activo y el desarrollo de las plantas?
Y aunque el crecimiento y el desarrollo están estrechamente relacionados entre sí, sin embargo, estos son procesos separados que avanzan en paralelo, llevando a cabo la construcción del organismo de la planta a lo largo de su vida.
Entonces, el proceso de crecimiento provoca un aumento cuantitativo irreversible en el volumen y la masa de la planta y sus órganos, y el proceso de desarrollo determina los cambios cualitativos en el organismo de la planta, a saber:
a) desde el final de la formación de la semilla hasta la germinación de su embrión
b) desde la germinación de un embrión hasta los rudimentos florales de las plantas
c) desde el momento de la puesta de los rudimentos florales hasta la formación de nuevos embriones
d) desde la formación de nuevos embriones hasta la maduración completa de las semillas
e) desde la maduración de la semilla hasta la muerte.
Al cultivar plantas en camas, es especialmente importante saber que las tasas de crecimiento y desarrollo de una planta pueden ser diferentes, por lo que el crecimiento rápido puede ir acompañado de un desarrollo lento o un desarrollo rápido por un crecimiento lento.
Por lo tanto, a menudo es posible observar cómo la planta crece rápidamente, aumentando el área del aparato foliar, al mismo tiempo, no pasa de manera oportuna a una floración abundante, sino de la floración al cuajado. Y todo puede suceder al revés, cuando la planta de tomate, sin alcanzar el crecimiento propio de la variedad, empieza a dar frutos.
En muchos aspectos, las desviaciones en las tasas de crecimiento y desarrollo en una etapa u otra de la vida de una planta pueden deberse a la influencia negativa de las condiciones ambientales que los jardineros permiten al cultivar plantas, tanto durante el crecimiento de las plántulas como ya sembradas en un lugar permanente en Terreno abierto o cerrado.
A continuación muestro el desarrollo del embrión dentro de la semilla durante 6 meses de su almacenamiento,
después de ser sacado de la fruta.
Teplitsyn V.

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Carrot Cascade: descripción de la variedad y comentarios de los residentes de verano sobre el rendimiento, las características del híbrido f1, fotos y recomendaciones para el cultivo.

Las zanahorias son un cultivo de hortalizas que cultivan casi todos los jardineros de su sitio. Los productores tienen preferencias diferentes, pero existen variedades e híbridos de zanahorias que son populares entre la mayoría de los agricultores. Uno de estos híbridos es el F1 Cascade.

Descripción de la cascada de zanahoria híbrida

Carrot Cascade no es una variedad, sino un híbrido perteneciente a la variedad Shantane. Las hortalizas de raíz se pueden comer frescas, se utilizan para hacer ensaladas, hacer jugos, alimentos para bebés y dietéticos.

Origen y desarrollo

Carrot Cascade F1 es un híbrido de primera generación creado por criadores holandeses de la empresa Bejo Zaden. Fue incluido en el Registro Estatal de Rusia en 2006.

Composición química, oligoelementos y vitaminas, propiedades útiles.

Carrot Cascade F1 contiene:

  • materia seca - 11,9-15,4%
  • azúcar - 7,6-9,4%
  • caroteno - hasta 16,5 mg
  • oligoelementos: potasio, calcio, fósforo, cloro, hierro, magnesio
  • vitaminas del grupo B, PP, K, C, E.

Las zanahorias ayudan al cuerpo a resistir virus e infecciones, restaura la microflora intestinal y normaliza el tracto digestivo, minimiza el riesgo de desarrollar cáncer y enfermedades vasculares, limpia el cuerpo de desechos nocivos y sales de metales pesados ​​y tiene un efecto positivo en la potencia masculina.

Periodo de maduración y rendimiento.

Se trata de un híbrido de maduración media tardía: transcurren entre 100 y 130 días entre la siembra de semillas y el inicio de la madurez técnica de los tubérculos.

Con el cuidado adecuado y el cumplimiento de las reglas de la tecnología agrícola, el rendimiento comercial es de 250-390 c / ha.

Referencia. El rendimiento máximo de este híbrido se registró en la región de Moscú: 450 c / ha.

Resistencia a enfermedades

El híbrido es resistente a:

  • alternaria
  • podredumbre negra
  • cercosporosis.

Características, descripción de la apariencia, sabor.

Una planta con una roseta de hojas semi-extendidas, las hojas son largas, verdes, toscamente diseccionadas.

Los cultivos de raíces tienen una forma fusiforme con una punta ligeramente puntiaguda, alcanzan 18-23 cm de longitud y 3-4 cm de diámetro, pesan un promedio de 130-170 g.

La superficie de las verduras es lisa, uniforme, la corteza y el núcleo pequeño son de color naranja brillante. Las zanahorias son jugosas y de sabor dulce.

Para qué regiones es más adecuado y cuál es el clima exigente

Este híbrido crece bien en una variedad de climas.

Está incluido en el Registro Estatal de la Región Central, pero también está aprobado para su cultivo en las regiones Noroeste, Volgo-Vyatka, Tierra Negra Central, Cáucaso Norte, Nizhnevolzhsky, Ural, Siberia Occidental, Siberia Oriental y Extremo Oriente.

Las principales ventajas y desventajas de un híbrido.

Ventajas de las zanahorias Cascade F1:

  • el buen gusto
  • alto contenido de caroteno
  • almacenamiento a largo plazo
  • rendimiento constantemente alto
  • sin pretensiones
  • la posibilidad de cosecha a máquina.

La desventaja de un híbrido es la imposibilidad de utilizar sus propias semillas.

Cual es la diferencia con los demas

La comparación con otros híbridos de zanahoria se presenta en la tabla.

Híbrido Términos de maduración Peso de la raíz, g Forma del cultivo de raíces Productividad, c / ha Contenido de caroteno, mg
Cascada F1 100-130 días 130-170 Fusiforme con extremo puntiagudo 250-390 Hasta 16,5
Bangor F1 110 días 120-200 Cilíndrico con extremo redondeado 196-270 10,1
Divertido F1 80-100 días 47-81 Cilíndrico con extremo romo 325-474 Hasta 15,1
Laguna F1 80-85 días 80-130 Fusiforme con extremo romo 186-316 Hasta 17.2

Características de la siembra y el crecimiento.

Solo se puede contar con una cosecha abundante si se siguen las reglas agrotécnicas. En primer lugar, debe seleccionar y preparar correctamente el sitio para plantar zanahorias y semillas, y luego brindar a las plantas el cuidado adecuado.

Preparándose para el aterrizaje

La preparación de semillas mejora la germinación de las semillas y ayuda a proteger las plantas de enfermedades.

Hay varias formas de tratar las semillas:

  • remojar durante un día en agua calentada a + 30 ° C
  • diluir 1 cucharada en agua tibia. l.ceniza, moje las semillas con la solución resultante, luego enjuáguelas, envuélvalas en un paño y colóquelas en el estante del refrigerador durante 48 horas
  • envuelva las semillas en un paño de algodón, sumérjalas en agua calentada a + 50 ° C durante 2-3 minutos y luego colóquelas en agua fría para que se enfríen.

En presencia de un burbujeador, el inóculo se puede colocar en una solución de estimulantes del crecimiento ("Epin", "Silk") con saturación de oxígeno durante 20 horas.

El sitio está preparado en el otoño. El suelo se desentierra y se fertiliza a razón de 30 g de superfosfato, 15 g de potasio, 20 g de nitrógeno y 2-3 kg de humus por 1 m². Cuando se cumplen estos requisitos, el suelo solo se recorta con un rastrillo en la primavera.

Requisitos de tierra

Las zanahorias prefieren suelos sueltos y fértiles con buena aireación, permeabilidad a la humedad y un nivel de acidez neutro (pH 6-7): suelo franco, franco arenoso, turba.

Antecesores

El cumplimiento de las reglas de rotación de cultivos es una de las condiciones para obtener un cultivo de alta calidad. Los mejores predecesores de la F1 Cascade son las patatas, pepinos, calabacines, col, ajo, tomates, cebollas, melones y legumbres.

Reglas de tiempo, esquema y aterrizaje

El momento de la siembra de semillas varía según las condiciones climáticas y el propósito de uso del cultivo. Algunos jardineros realizan la siembra antes del invierno para recolectar verduras maduras lo antes posible.

¡Importante! Este método es inaceptable en regiones con inviernos severos y donde las heladas regresan después de los deshielos.

Muy a menudo, la siembra se lleva a cabo en la primavera, cuando la temperatura diurna es de + 15 ... + 18 ° C, y el suelo se calienta a + 5 ... + 7 ° C.

Esquema de aterrizaje:

  1. Forme las camas a una distancia mínima de 15 cm.
  2. Haga surcos en ellos para sembrar semillas.
  3. Plante las semillas, manteniendo una distancia de 4-5 cm entre ellas y profundizándolas 1-2 cm.
  4. Espolvorea las semillas con tierra.

Características crecientes

Para plantar zanahorias, Cascade F1 se elige un área plana y bien iluminada, donde el agua no se acumula después de la lluvia o la nieve derretida.

A la tierra demasiado pesada se le agrega aserrín empapado en una solución de urea (1 cubo por 1 m²), y se usa cal, ceniza y harina de dolomita para desoxidar la tierra.

¡Atención! No plante Cascade F1 después de otras variedades de zanahorias, perejil, chirivías, eneldo y frijoles.

Matices de cuidado

Este híbrido no es exigente con el cuidado, pero, al igual que otros cultivos, necesita un riego, una alimentación y un aflojamiento adecuados del suelo.

Modo riego

La cascada F1 necesita un riego regular y moderado.... La falta de humedad provoca un crecimiento deficiente, letargo y amargor en el sabor de los tubérculos, y la humedad excesiva provoca el agrietamiento de los vegetales y el crecimiento excesivo de las copas. Se guían por el estado del suelo: siempre debe humedecerse a 30 cm de profundidad.

En promedio, el riego se realiza una vez a la semana. El consumo de agua es inicialmente de 3 litros por 1 m² y, después del segundo aclareo, de 10 litros por 1 m². En condiciones de sequía o crecimiento activo de cultivos, el volumen de agua por 1 m² aumenta a 20 litros.

Aproximadamente 1,5-2 meses antes de la cosecha, las plantas se riegan una vez cada 10-14 días (10 litros de agua por 1 m²), dos semanas antes de la cosecha, se detiene el riego.

Referencia. Después del riego, el suelo se afloja para mejorar el acceso de oxígeno y humedad a las raíces.

Adelgazamiento y control de malezas

Es necesario eliminar rápidamente las malezas de los espacios entre filas para que no agoten el suelo y no interfieran con el desarrollo de los cultivos de raíces.

Para evitar la deformación de las zanahorias, las plántulas se adelgazan dos veces:

  • cuando aparecen 3 hojas en las plantas (aproximadamente 3-4 semanas después de sembrar las semillas), dejando un espacio entre los brotes de 2-2,5 cm
  • después de 3 semanas, la distancia entre las raíces debe ser de 4.5-5 cm.

El adelgazamiento se realiza por la noche, porque durante el día el olor a zanahoria atrae a las plagas.

El mejor vestido

Las zanahorias Cascade F1 se alimentan dos veces durante la temporada de crecimiento:

  • 21-28 días después de la germinación
  • 2 meses después de la primera toma.

El fertilizante es una solución nutritiva, para cuya preparación se diluye 1 cucharada en 10 litros de agua. l.nitrofosfato, 0,5 l de ceniza, 20 g de nitrato de potasio, 15 g de urea y 15 g de superfosfato doble.

¡Importante! El fertilizante se aplica en la raíz al mismo tiempo que se riega.

Control de plagas y enfermedades

El híbrido es resistente a enfermedades y ataques de plagas de insectos. Si las plantas muestran signos de desarrollo de enfermedades o rastros de plagas, las plantaciones se tratan con fungicidas (Fundazol, HOM) o insecticidas (Actellik, Decis).

Cosecha y almacenamiento

Las zanahorias no solo deben cultivarse, sino también cosecharse correctamente, proporcionándoles las condiciones de almacenamiento adecuadas.

Como y cuando recolectar

A pesar de que la madurez técnica de las zanahorias alcanza los 100-130 días después de la siembra, las raíces individuales se pueden cosechar antes. Si las semillas se siembran a finales de abril, la cosecha está lista para cosechar en agosto.

Las zanahorias se cosechan en un día seco y despejado a mano (arrancando las raíces del suelo por la parte superior o desenterrándolas con una pala) o mecánicamente.

Características de almacenamiento y mantenimiento de la calidad del híbrido.

Las raíces recolectadas se clasifican cuidadosamente y se desechan o se reservan para su uso temprano todas las muestras dañadas.

En cultivos de raíces sanas y enteras, las puntas se cortan hasta la cabeza, se secan al sol o bajo un dosel durante varios días, y luego se colocan en cajas de madera o plástico, se rocían con arena y se llevan a un sótano o sótano para su almacenamiento. .

¡Importante! En lugar de arena, puede usar cáscaras de cebolla, ya que evita que se pudran, ya que tiene propiedades bactericidas.

En condiciones adecuadas, la cosecha se almacena durante todo el invierno.

¿Cuáles pueden ser las dificultades para crecer?

Al cultivar Cascade F1, pueden surgir los siguientes problemas:

  • deformación de los tubérculos en caso de siembra demasiado densa de semillas y falta de aclareo
  • agrietamiento de zanahorias con riego excesivo y anegamiento del suelo
  • raíces demasiado pequeñas y letárgicas con falta de humedad.

Consejos de jardineros experimentados

Recomendaciones de los agricultores:

  • no aplique estiércol fresco para los cultivos: un exceso de fertilizantes que contienen nitrógeno provoca la aparición de amargura en el sabor de los tubérculos y provoca su agrietamiento
  • controlar el estado del suelo: debe humedecerse durante toda la longitud del cultivo de raíces
  • almacene la cosecha rociando las zanahorias con cáscaras de cebolla y, si no hay suficiente, haga una decocción, sumerja las raíces y séquelas.

Reseñas de la cascada de zanahoria híbrida

Lydia, Ekaterimburgo: “Llevo mucho tiempo cultivando zanahorias, pero a lo largo de los años no he encontrado una variedad cuya descripción me convenga en todo. Hace varios años traté de plantar la Cascada siguiendo el consejo de un kuma y no volveré a experimentar. Me gusta todo: las zanahorias son suaves, sabrosas, dulces, el rendimiento es alto, no se pudren durante el almacenamiento ".

Mikhail, Yaroslavl: “El año pasado sembré las semillas de Cascade por primera vez y quedé completamente satisfecho. Rara vez visito la casa de campo y no puedo cuidar con cuidado las plantaciones, y estas zanahorias no lo requieren. Con escaso cuidado de los parterres, la cosecha fue excelente, conservada hasta principios de primavera en la bodega ”.

Conclusión

Cascade F1 es un híbrido de zanahoria de primera generación con tiempos de maduración medio tardíos y apto para el cultivo en casi todas las regiones. Es resistente a enfermedades y plagas, no requiere un mantenimiento laborioso.

Los cultivos de raíces se caracterizan por un agradable sabor dulce, excelente comerciabilidad, larga vida útil y alto contenido de caroteno.


Calendario lunar del jardinero para noviembre de 2020

Según las recomendaciones del calendario lunar en noviembre, hay un poco de trabajo en el jardín. Las únicas restricciones están relacionadas con los días recomendados para cosechar y almacenar cultivos. Además, se eligieron los días más exitosos para la cosecha de invierno, el decapado y el decapado de repollo. El trabajo con el suelo también está permitido: cavar, aflojar, fertilizar. En los días libres, debe prestar más atención a la organización de la retención de nieve en las camas.

Y, por supuesto, es hora de comenzar a planificar las siembras para la próxima temporada: dónde, qué y cuánto sembrar, cómo tener en cuenta la rotación de cultivos, los predecesores, la rotación de cultivos, la siembra conjunta y en el vecindario.


Calendario de verano para residentes


El momento de plantar hortalizas.
http://orgorod.com/kogda-sejat-semena-na-rassadu/
ENERO
Este mes debe su nombre al nombre del antiguo dios romano Jano. En la mitología, Jano es el dios de las puertas, la entrada y la salida, la deidad de todos los comienzos. Fue retratado como de dos caras: una cara se vuelve hacia el pasado y la otra hacia el futuro. Y esto se debe a la huerta y la huerta porque enero es el mes más frío del año. Pero también puede ser cálido, con fuertes fluctuaciones en la temperatura del aire. Y esto es muy peligroso. Los períodos fríos caen con mayor frecuencia en la primera mitad del mes y las olas de calor, en la tercera década. En los viejos tiempos, enero se llamaba la "temporada de invierno", el punto de inflexión del invierno. Dijeron sobre la insidia de enero: "La temporada de invierno dará esperanza, la calentará y luego engañará; endurecerá todo con las heladas". En años con enero frío, la primera mitad es más cálida y el final del mes es más frío. Tales condiciones del mes requieren especial atención a las razas de frutas y bayas, a los sótanos y las instalaciones de almacenamiento donde se almacenan las frutas y verduras.
Donde haya poca nieve, las plantaciones de fresas, frambuesas, espino amarillo deben cubrirse con ramas, ramas de abeto, turba o aserrín. Vierta nieve con un montículo a los troncos de los árboles. Toma la nieve de caminos, claros, páramos. En ningún caso debes sacarlo de los pasillos del jardín, ya que las raíces pueden congelarse. La nieve debe cubrir los troncos de los árboles y arbustos, instalar escudos en el lado de sotavento y esparcir paja o esteras de juncos para calentar el suelo debajo de las plantas. Los escudos están hechos de matorrales, losas, tablas.
En lugares donde hay mucha nieve, y el clima con deshielos y nieve se adhiere a las ramas, es necesario sacudir la nieve de las ramas para no romper las ramas grandes. Esto debe hacerse inmediatamente después de una nevada, hasta que la nieve se haya derretido y se haya formado una costra de hielo en las ramas, a la que la nieve se congele. Es más difícil sacudirlo y la rama se vuelve más pesada. La sacudida de la nieve se realiza con una pala de madera o un palo largo, cuyo extremo superior se envuelve en arpillera para no dañar las ramas. No se debe tirar de la rama, es arriesgado, ya que la carga sobre ella aumenta, y en época invernal la madera es frágil, como el vidrio, y no podemos eludir la rotura.
Doble suavemente las ramas de grosella y grosella al suelo y cúbralas con nieve. Estarán bien protegidos bajo la nieve. A veces, los jardineros poco experimentados atan los arbustos en racimos, creyendo que así se rompen menos bajo el peso de la nieve y se congelan menos. Esto está mal. Las grosellas rara vez se rompen bajo el peso de la nieve. Y el daño de tal paquete es grande: la nieve se acumula entre las ramas, las plantas debajo del mimo parecen calentarse y reducir el endurecimiento. Y después de unos días, esta nieve desaparece, las plantas caen en condiciones más severas (del calor al frío) y se congelan un poco. Las mismas ramitas que no estuvieron temporalmente cubiertas de nieve no pierden su endurecimiento y soportan más fácilmente la invernada. Por lo tanto, es mejor cubrirlos con nieve durante todo el invierno, doblando las ramas hacia el suelo.
Las frambuesas se revisan en enero. Si se inclinó para el invierno, debe ver si está bien cubierto de nieve, si la curva de los tallos no está abierta. Si está abierto, debe cubrirse con nieve; de ​​lo contrario, el tallo se congelará en el lugar de la curva y la parte superior morirá.
En enero, la jardinería debe tener como objetivo aumentar las reservas de humedad mediante la retención de nieve. La humedad en el suelo es especialmente importante a principios de la primavera, cuando las raíces de las especies de bayas comienzan a crecer y emergen los primeros cultivos de hortalizas. Para la acumulación de nieve se esparcen ramas, se hacen rollos de nieve, empalizadas de frambuesa y tallos de maíz. En los días de deshielo, se pisotea nieve en los troncos y se limpian las zanjas alrededor de los hoyos del material de siembra para destruir los caminos de los ratones. Los más comunes son los ratones de campo. Se alimentan de plantas herbáceas, tubérculos, corteza de árboles jóvenes y arbustos, dañan fresas, fresas, frambuesas, grosellas.Son especialmente dañinos en inviernos nevados. En los lugares donde se almacenan frutas y verduras, se coloca el cebo, se colocan trampas. Los cebos envenenados se colocan en visones de roedores frescos. Esto debe hacerse con cuidado, cubriéndolos con tablas, cajas, para no envenenar a las aves.
Las zanjas se limpian de nieve en los viveros y en las parcelas cerca de la cima. Todas las formas invernales de plagas se eliminan de los árboles (nidos de orugas de espino y cola de oro, ramitas con gusanos de seda anillados que ponen huevos) y todas las frutas ennegrecidas o congeladas. Se queman nidos, brotes y frutos negros (enfermos).
ESTRATIFICACIÓN
Enero es el momento más adecuado para la estratificación de semillas y semillas de especies de frutas y bayas.
Muchos jardineros aficionados cultivan plántulas en sus viveros. Para cultivar el stock, es necesario preparar semillas de las variedades más resistentes. En la zona media de nuestro país, para el cultivo de portainjertos de manzano vigorosos, se cosechan semillas de variedades resistentes al invierno de Antonovka ordinario, Anisov, Grushevka Moskovskaya, Slavyanka, las peras son semillas de variedades de frutos grandes y peras de bosque, ciruelas - Skorospelka rojo , Vengerka Moskva, Nikolskaya blanco y obstinado, cerezas - Vladimirskaya, Lyubskoy, Shubinka, Volevka, Biryulevskaya y otros, fresno de montaña - las semillas del fresno de montaña común.
Para el cultivo de portainjertos de manzana de bajo crecimiento, las semillas se cosechan de portainjertos enanos: el paraíso de Bulatovsky, Progress (de hojas rojas), semi-enano 54-118 y 57-490. Para las peras, se toman semillas de membrillo japonés, espino, chokeberry negro, fresno de montaña, cotoneaster, pero los patrones de ellos no brindan una confiabilidad de vacunación completa debido a la incompatibilidad (patrón y vástago), muerte de las vacunas en los primeros 2-3 años . Para el cultivo de portainjertos enanos de ciruelas, se recolectan las semillas de cereza de fieltro (están bien combinadas, comienzan a dar frutos temprano, los árboles son débiles, pero no se pueden plantar en áreas bajas debido al cuello de la raíz podoprevaniya).
Las semillas y las semillas se cosechan de frutos maduros y sanos de árboles de alto rendimiento, desde la periferia de la copa. Deben ser con cuerpo, firmes, con una piel oscura brillante. En los primeros 2 días, se secan bajo un dosel a la sombra, luego en condiciones ambientales.
Para obtener brotes amigables, las semillas y las semillas deben estratificarse.
La estratificación es una palabra misteriosa para los jardineros novatos, simplemente se descifra: del latín "estrato" - capa y "facio" - yo hago, es decir, yo entrecapa. La técnica en horticultura está muy extendida y consiste en que las semillas maduras y las semillas de especies frutales resisten en determinadas condiciones de temperatura, humedad y aireación durante el período necesario para la denominada "maduración poscosecha", sin la cual no son capaces. de rápida germinación, ya que se encuentran en un estado de reposo que puede durar años. La duración de la estratificación es diferente. Depende de la raza, variedad, área de cultivo (norte, sur), condiciones de almacenamiento de la semilla. En frutas de hueso, el período de estratificación es más largo que en frutas de pepita. Cherry Lyubskaya requiere de 180 a 200 días para que la semilla madure y el fieltro, 75 días. Esto significa que los huesos Lyubskaya deben colocarse para la estratificación en septiembre, y el fieltro, en enero-febrero. El jardinero necesita conocer el período de estratificación de cada variedad para poder determinar correctamente el tiempo de preparación de las semillas para la siembra. Si las semillas se estratifican durante menos o más del período prescrito, es posible que no germinen o germinen mal. La temperatura, la humedad y la aireación a las que se encuentran las semillas y las semillas son muy importantes. Por ejemplo, si las semillas de serbal se mantienen a una temperatura de + 15 ° C, no germinarán incluso después de 150 días y, a temperatura ambiente, no germinarán en absoluto. Pero si se almacenan en un sustrato a una temperatura de + 1 ° C, germinan en 90 días en un 70% y después de 120 días en un 100%.
La tasa de germinación de las frutas de hueso es menor que la de las frutas de pepita.Esto sucede porque la maduración de la fruta de hueso supera el desarrollo del embrión, que no tiene tiempo para completar la formación de todos los órganos. Por lo tanto, las cerezas y ciruelas maduras contienen muchas semillas poco desarrolladas. Además, la densidad del hueso, su grosor, la proximidad de las paredes internas a la semilla son importantes.
El proceso de estratificación de la fruta de hueso es mejor con un cambio de temperatura (método frío-caliente): durante las primeras 2 semanas, los huesos se mantienen a una temperatura de 20 ° C y luego se colocan en condiciones de 1-3 ° C. O al principio se mantienen a una temperatura de 3 - 3 ° C, y cuando algunos de los huesos se rompen, se colocan en hielo o en la nieve (en el sótano) a una temperatura de 1 - 0 ° C.
Condiciones aproximadas para la estratificación de especies frutales.

Raza Número de días de estratificación Temperatura admisible en
proceso de estratificación (° С)
Manzano 30-60 + 5 + 8
Pera 40-90 + 5 + 10
Ciruela 120-140 0 + 10
Cereza 120-180 0 + 10
Rowan 90-120 0 + 1
Ciruela cereza 120-150 -
Gire 150-170 -
Cereza dulce 90-100 0 + 10
Melocotón 60-100 0 + 10
Albaricoque 50-100 -
Cereza arena 45-70 -
Para la estratificación, se requieren cámaras frigoríficas libres de escarcha, donde la temperatura se puede mantener dentro de 0 + 6 ° С. Como sustrato se utiliza arena limpia, lavada y calcinada, turba, aserrín (sin corteza). El sustrato se desinfecta con una solución de permanganato de potasio (25 g por 1 l de agua). Para una parte de semillas o semillas, tome 3-4 partes del sustrato, mezcle bien y humedezca. Antes de mezclar, las semillas se lavan para eliminar los restos de jugo y pulpa, sobre los cuales se depositan microorganismos que pueden destruir los brotes jóvenes. La turba tiene un efecto beneficioso sobre las semillas, que acelera la maduración, aumenta la germinación, tiene buena permeabilidad al aire y retiene bien la humedad.
La técnica de estratificación es sencilla: las semillas se mezclan con el sustrato, se vierten en una caja, se riegan, se colocan en el sótano, se aseguran que el sustrato no se seque y las semillas no se enmohecen. De vez en cuando, el contenido de la caja se vierte sobre una superficie limpia, se humedece, se mezcla y se vierte nuevamente en la caja, se coloca en su lugar. Si las semillas comienzan a germinar antes del momento de la siembra en el suelo, se colocan sobre hielo, nieve en la misma habitación.
Si no hay condiciones para la estratificación, las semillas y las semillas se pueden sembrar en el otoño un mes antes de que el suelo se congele. La germinación será peor, pero con el cuidado adecuado (fertilización del suelo, riego, protección contra roedores), puede obtener buenos patrones.
La estratificación también se puede realizar sin sustrato: las semillas pulverizadas con carbón vegetal molido se vierten en una bolsa de gasa, se colocan en una olla de alfarero con un agujero en el fondo, se vierten con aserrín húmedo, se colocan en una habitación adecuada y se monitorean.








JUNIO
Notas de experiencias centenarias: si llueve los dos primeros días de junio, todo el mes estará seco el 4 de junio, un día de ruiseñor, si un ruiseñor canta toda la noche, entonces el día estará bien; si hay un rocío fuerte el 7 de junio, habrá una buena cosecha (fuerte rocío, en un día claro).
En los primeros diez días de junio finaliza la floración de casi todas las especies de frutos y bayas. A veces se retrasa la floración de ciertas variedades de frambuesas, escaramujos y viburnum. Después de la floración, las plantas tienen el período más estresante. En este momento se produce la formación del cultivo, el crecimiento de brotes, raíces, hojas y la puesta de yemas para continuar el crecimiento de brotes y la cosecha del próximo año. Todo esto requiere muchos nutrientes, humedad y luz. Si no se ayuda a las plantas, utilizarán el suministro de nutrientes disponible para la cosecha de este año, pero no serán suficientes para poner brotes de frutas para la cosecha del próximo año. No se depositarán sustancias de repuesto para invernar. Las plantas se agotarán y morirán en condiciones desfavorables. Por lo tanto, las plantas deben alimentarse, lo mejor de todo, con compost, humus, mezcla de turba (1: 1) o estiércol líquido (diluido). Estos fertilizantes más valiosos tienen todos los nutrientes necesarios (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, cal, magnesio). Mejoran la estructura del suelo.Para la alimentación, la lechada se diluye 5 veces, los excrementos de pollo, 10 veces, la ceniza de madera se toma 200 g por 10 litros de agua. Si es necesario, se realiza un apósito superior foliar (en la corona) con urea.
Si la fruta está demasiado apretada, algunos de ellos se eliminan (cortando las ramas o arrancando los ovarios de la fruta). Debido a la cosecha excesiva, las plantas se agotan y enferman. Después de eliminar las malas hierbas, las plantas enfermas, realizar el aderezo y las medidas de protección, es necesario regar, aflojar el suelo y aplicar mantillo. El riego debe hacerse con menos frecuencia, pero más abundantemente. Poco a poco y con frecuencia, no es racional regar las razas de frutas y bayas, ya que la humedad se evapora rápidamente sin llegar al sistema radicular y la capa superior del suelo se cubre con una costra a través de la cual pasa mal el aire, el collar de la raíz de los árboles. cae en un modo constante de anegamiento y la corteza se pudre. La humedad del suelo debe garantizar el desarrollo normal de las plantas. El suelo debe estar húmedo, pero no mojado. El riego se realiza mejor en hoyos, hoyos, ranuras, que hacen proyecciones de la corona en un círculo. No es práctico verter agua en el tronco: no hay raíces pequeñas que absorban agua y comida.
Es bueno regar al mismo tiempo que los fertilizantes. Pero uno no debe esforzarse por aplicar fertilizantes. Especialmente debe tener cuidado con los minerales, que son concentrados y específicos. En el suelo, todos los nutrientes deben estar en una cierta proporción. Si hay más de un elemento, bloqueará otros. Por ejemplo, con un exceso de estiércol, el magnesio y el calcio apenas ingresan a las plantas, el potasio y el boro se bloquean parcialmente. Con un exceso de potasio, es difícil alimentar a las plantas con calcio y magnesio. La introducción de una gran cantidad de fertilizantes orgánicos (compost, humus) en el suelo provoca un fuerte crecimiento de los brotes, lo que no les permite prepararse para el invierno a tiempo y se congelan ligeramente. Para que no se retrase el crecimiento de los brotes, y las plantas tengan tiempo de prepararse para el invierno, para poner yemas frutales, debemos intentar terminar de fertilizar en la primera quincena de junio.
El deshierbe oportuno es esencial: las malas hierbas son las bombas que bombean la humedad e interceptan los nutrientes. Las malezas malignas (pasto de trigo, cardo, etc.) deben eliminarse de raíz.
Después de la floración, todo el tiempo debe controlar la aparición de plagas y enfermedades (también les encanta darse un festín con frutas y bayas). Cuando aparecen, se deben tomar medidas de protección. Contra pulgones, ácaros, cabezas de cobre: ​​rociar la corona con una solución de diente de león (400 g de hojas trituradas por 10 litros de agua tibia, colar), contra el roer las hojas: infusión de puntas de papa, ajenjo, algodoncillo, contra el mildiú polvoriento: a solución de carbonato de sodio (varias veces después de 5-7 días), contra sarna, coco-micosis, óxido, monilia, antracnosis - solución de mezcla de Burdeos (100 g por 10 l, repetir después de 2 semanas). Si hay muchas plagas, entonces se usa malophos (recetas en el paquete) contra la polilla de la manzana, roer hojas, enrolladores de hojas y gorgojos, y azufre coloidal se usa contra garrapatas.
Al procesar árboles y arbustos, es necesario cubrir las plantaciones de fresas y cultivos verdes para que no reciban productos químicos e infusión.
Si hay pocas plagas y enfermedades, el tratamiento no es necesario, ya que una planta sana en sí misma resiste condiciones adversas, plagas y enfermedades. E incluso si lo dañan, se curará solo. Pero debemos recordar que las plagas y enfermedades siempre buscan puntos vulnerables: heridas, partes congeladas, áreas quemadas, raíces dañadas, ramas, hojas, corteza. Aquí las plagas se precipitan como una puerta abierta. Si la planta está bien alimentada, regada y cuidada, la química no es necesaria. Se obtiene un gran efecto sacudiendo los escarabajos en la cama temprano en la mañana (mientras están inactivos y no dispersos), recolectando voluntarios, quitando capullos de araña y hojas retorcidas.
En la segunda quincena de junio se detiene todo tipo de poda y corte de brotes, ya que esto complicará la preparación de las plantas para el invierno.
A mediados de junio, hay una caída masiva, llamada "junio" de ovarios y frutos. Este es un proceso biológico natural. Caen los ovarios subdesarrollados y dañados, a veces sanos. Todos ellos deben recolectarse, no puede dejarlos en el jardín: hay muchas plagas en ellos que entrarán en el suelo y luego volverán a subir a la corona y dañarán.
En la tercera década de junio, se detiene la aplicación de fertilizantes nitrogenados (aumentan el crecimiento de los brotes, inhiben el proceso de maduración de la madera) y se pueden introducir fertilizantes de fósforo y potasio (si es necesario) para mejorar la formación de la cosecha de este año. y ponga brotes de frutas para la cosecha del próximo año.
En junio se recolectan las fresas, lo que debe realizarse diariamente o cada 1 día. Las bayas sanas se recogen en un recipiente y las bayas enfermas en otro para reducir el daño a las bayas. La cosecha diaria aumenta y mejora el rendimiento. Al mismo tiempo, se eliminan el bigote, las hojas secas y enfermas. En las plantaciones anuales, puede dejar varias salidas para la reproducción de la variedad: se fijan al suelo, se riegan y las que están bien enraizadas se separan de la planta madre y se alimentan para un mejor enraizamiento.
En el vivero, los esquejes y esquejes, cortados en mayo, también se alimentan con fertilizante de nitrógeno líquido, aflojan y riegan el suelo, eliminan las malas hierbas y rocían contra los pulgones con karbofos.
Se verifican las vacunaciones realizadas en mayo, se retiran los brotes del tronco, se ata el brote joven de la vacuna al tronco y se afloja el fleje del sitio de vacunación. Si los brotes de las plántulas anuales han crecido a 18-20 cm, entonces en los brotes laterales es necesario pellizcar la parte superior y el brote de extensión (el conductor a partir del cual se formará el tronco) se ata sin apretar con una "figura de ocho "a la espina para que tome una posición vertical y para que no haya fricción entre el cañón y la columna.
Es hora de comenzar a preparar abonos: el deshierbe está en progreso, lo que significa mucha hierba, hojas y desechos domésticos. En el calor, la maduración del compost será activa. Es necesario recolectar cenizas: esta es una valiosa herramienta de control de plagas y fertilizantes. En años secos, es extremadamente importante regar grosellas negras, grosellas. Para ahorrar agua, el riego debe realizarse a una profundidad de 20 cm en fosas o zanjas y a 30 cm del final de las ramas de la corona (aquí las raíces). Después de regar, el suelo se tritura. Las grosellas, grosellas, frambuesas deben alimentarse con papilla (1 litro de infusión por 10 litros de agua) o excrementos de pájaro (0,5 litros por 10 litros). Los fertilizantes orgánicos se pueden reemplazar con fertilizantes minerales. Cuando aparecen las bayas dañadas, se cosechan y se destruyen. Las hojas amarillentas y feas se arrancan y también se destruyen. Los manzanos y perales pueden tratarse con entobacterina contra la polilla, las plagas chupadoras y devoradoras de hojas. Coloque cinturones de captura en los troncos, donde las garrapatas, los escarabajos de las flores, las polillas y los pulgones caerán cuando se muevan del suelo a la corona. El suelo debe aflojarse, ya que en este momento muchas plagas pupan en la capa superior. Aflojar el suelo debajo de los arbustos de grosellas y grosellas se lleva a cabo contra la polilla.
Las hormigas a menudo son molestas en los jardines. Ellos mismos no dañan las plantas (excepto que se propagan por pulgones), pero cuando hay muchos, debes tomar medidas: rociar el lugar donde se asentaron con soda en polvo y las hormigas se irán. Y un remedio popular es regar estos lugares con orina sin diluir. Las moscas no soportan el olor a menta fresca, basta con colgar un manojo de menta en la puerta y las ventanas, las moscas no vuelan.
Para acelerar el comienzo de la fructificación, las ramas en junio se pellizcan (pellizcan) los brotes jóvenes cuando crecen a 12-15 cm, y permanecerán al menos 2 semanas hasta el final de su crecimiento. Pellizque la parte superior del brote sobre 3-5 hojas reales (contando desde la parte superior). Si lo pellizcas antes, no da miedo: crecerán brotes axilares inactivos, de ellos brotes cortos como rizos, crecerán lanzas. Esto es lo que se necesita, se cosecharán. Si se retrasa con la fijación, es mejor no realizarla.
JARDÍN. En junio, se lleva a cabo el trabajo principal en cultivos de hortalizas: plantar plántulas, desyerbar, alimentar, regar y proteger las plantas.
Del 1 al 5 de junio, la raíz de perejil se siembra en campo abierto y se deja antes del invierno. Los pepinos se siembran en las camas con semillas hinchadas, así como calabacín, calabaza, calabaza, eneldo, coliflor. Se plantan pepinos, berenjenas, pimientos debajo de la película. Las plántulas de tomate se plantan en campo abierto en un suelo bien preparado a una profundidad de 12-14 cm. Para las variedades estándar de tamaño insuficiente (Karlik, Nevsky 7, Alpatieva, North), la distancia en una fila es de 25 cm, entre las filas 40-45, y para las variedades de tamaño insuficiente (precoz siberiana, Gruntovy, Gribovsky, relleno blanco) - en una fila 50 cm, entre filas - 60 ver escalonado. Las clavijas se colocan inmediatamente para la liga de las plantas. En caso de expectativa de heladas, se cubren con una película. Las plantas demasiado crecidas se plantan oblicuamente, con la parte superior hacia el sur. Las plántulas no se riegan durante 10-12 días para estimular las raíces y profundizar en las capas inferiores del suelo, lo que proporcionará arbustos más fuertes, saludables y achaparrados.
Durante el cuajado de las frutas en los dos primeros cepillos, las plantas se rocían con una solución de nitrato de calcio (1 cucharada por cada 10 litros de agua) para destruir la pudrición superior. Durante la floración, las plantas se rocían con ácido bórico contra la caída de las flores (1 cucharadita por cada 10 litros de agua). En clima nublado, las plantas se alimentan con potasio (1 cucharada por cada 10 litros de agua), y en clima soleado, con nitrógeno (1 cucharada de urea por cada 10 litros de agua) en el suelo.
Del 5 al 10 de junio, se siembran rábanos en el lecho del jardín y se plantan plántulas de pepino. Los pepinos se plantan en una fila a una distancia de 15 cm entre sí, con una profundidad de siembra de 5-6 cm. Antes de plantar, las camas se riegan con una solución tibia de permanganato de potasio rosa. El tallo no está enterrado, y si es muy largo, se vierte aserrín o turba de 2-3 cm sobre la superficie del suelo.Los pepinos se riegan con agua tibia, pero no abundantemente. Al regar con agua fría, los ovarios mueren masivamente. Antes de la floración, es mejor regarlos por la mañana y durante la fructificación por la noche. Durante la temporada de crecimiento, se alimentan de 4 a 5 veces (por 10 litros de agua, 1 cucharadita de sulfato de potasio, 1 - nitrato de amonio, 1 - urea y 0,5 litros de gordolobo). El apósito superior se repite después de 2 semanas, preferiblemente por la tarde.
Del 10 al 20 de junio, las plántulas de coliflor se plantan en campo abierto y sus semillas se siembran bajo una película. Realice la siembra de repollo blanco de tamaño mediano, lechuga. Rábano cosechado, lechuga, espinaca, acedera, cebollas verdes, eneldo. Sembrar cebollas, perejil, acedera. Los testículos vegetales están atados a clavijas. Coseche las primeras variedades de patatas.

Con el inicio de los días cálidos, aparecen muchas plagas y enfermedades, especialmente muchas de ellas en semilleros, invernaderos, debajo de la película. Por lo tanto, el suelo de invernaderos e invernaderos, la basura y todos los residuos de plantas se extraen, se amontonan, se dejan durante 2-3 años, se recogen y luego se vuelven a utilizar. En la capa superior del suelo, la antracnosis, el mildiú polvoriento, la mancha marrón, los ácaros, los pulgones, los trips, las moscas blancas y muchas otras plagas se acumulan con mayor frecuencia. Para desinfectar el suelo, se agregan 100 g de lejía por 1 m2 en el otoño, cubierto con un rastrillo. El área alrededor de los invernaderos e invernaderos se corta, el suelo se afloja. Las plantas no se pueden atar con un cordel viejo, si no hay uno nuevo, el viejo debe hervirse. Los invernaderos deben estar ventilados y el suelo que contienen debe aflojarse y mantenerse limpio.
En caso de daño a los pulgones vegetales, se usan infusiones y decocciones de hierbas y tabaco contra ellos. Tabaco tome 200 g por 10 litros de agua, insista durante 2 días, hierva durante 2 horas, filtre, agregue 40 g de jabón líquido, rocíe.
Si se altera el equilibrio de nutrientes, el régimen de crecimiento (disminución de la temperatura, iluminación, aumento de la humedad), las plantas enferman con enfermedades no infecciosas. Por ejemplo, con falta de nitrógeno, se vuelven enanos, el follaje se vuelve pálido, los tallos se estiran. Es necesario alimentar las plantas con nitrato de amonio (10-15 g por 1 m2) o papilla (1 kg por 1 m2). Con la falta de fósforo, las hojas del pepino adquieren un color azul verdoso, se arrugan, los bordes se curvan hacia arriba, los ovarios se desmoronan.En las zanahorias, las hojas adquieren un tinte rojizo. Es necesario alimentar a las plantas con superfosfato (20 g por 1 m2) y cal. Con la falta de potasio, las hojas de los pepinos en los bordes adquieren un borde amarillo claro, los frutos se estrechan hacia el tallo y se expanden hacia el extremo de la flor. En los tomates, las hojas son de color verde azulado, en las jóvenes, rizadas, en las viejas, los bordes son amarillentos, luego, por así decirlo, quemados y rizados hacia arriba, las raíces se desarrollan mal. Es necesario alimentar con cloruro de potasio (10 g por 1 m2) o ceniza (100 g por 1 m2).



MES DE JULIO
Dicen que la primavera es roja y el verano miserable. El día de verano alimenta el año. En julio, el patio está vacío y el campo es espeso. Y, de hecho, la recolección de fresas aún no ha terminado, pero las grosellas negras ya han madurado, las grosellas están listas, se vierten los frutos de cerezas y ciruelas, en el sitio hay un mar de malas hierbas. Julio es el mes de las bayas, cosecha verde. Por eso la gente lo llama "el forastero", la corona del verano. En los viejos tiempos decían: "En el verano te acostarás, en el invierno correrás con tu bolso. Lo que recolectes en el verano, lo encontrarás sobre la mesa en el invierno. No hay verano dos veces al año. . " Por lo tanto, en julio, todas las fuerzas se dirigen a la preservación y protección de la cosecha. Lo más urgente es la eliminación de malezas no solo del sitio, sino también de las plantaciones. Es imperativo podar o cortar las malas hierbas alrededor del sitio, edificios, a lo largo de la cerca, caminos, límites de plantación. Hay una gran cantidad de plagas y enfermedades.
Después de recoger las bayas, la plantación de fresas debe procesarse de inmediato. Corte las hojas secas, todos los pedúnculos y bigotes y retírelos de las filas. Libera el suelo de las malas hierbas. Si había muchas plagas en las fresas, especialmente los ácaros de la fresa, entonces se debe cortar todo el follaje (segar), los pecíolos deben dejarse 2 cm por encima del nivel del suelo para no dañar el "corazón" y las filas. debe verterse con agua hirviendo. Este tratamiento mata al 95% de los ácaros. Puede aplicar karbofos (30 g por 10 litros de agua). Luego aplique fertilizantes en los pasillos (por 1 m2, urea - 20 g, superfosfato - 20 g, fertilizantes de potasio - 25 g), afloje el suelo, espolvoréelo sobre las plantas si las raíces están en la superficie o excave el "corazón "si está cubierto de tierra. Si no se aplicaron fertilizantes orgánicos en la primavera, ahora deben aplicarse (por 1 m2 un cubo de humus, compost o turba).
A principios de julio, maduración de grosellas, grosellas, frambuesas, variedades tempranas de manzanas. En este momento, con los vientos, las bayas se desmoronan, las frutas caen. Deben recolectarse, ya que los ejemplares dañados se desmoronan, contienen plagas que irán al suelo o debajo de la vegetación e invernarán allí o volverán a subir a la copa. Los voluntarios recolectados deben hervirse y compostarse.
Finaliza el crecimiento de los brotes de la mayoría de las especies de frutas y bayas, comienza su preparación para el invierno (la madera madura, se acumulan las sustancias protectoras y de reserva). Pero el mayor consumo de nutrientes en julio se destina al crecimiento de frutas y bayas este año. Por lo tanto, es necesario controlar la nutrición y el suministro de agua de las plantas. Con signos de falta de nitrógeno (color pálido de las hojas, crecimiento débil de los brotes) se aplica 1 litro de lechada diluida 3 veces por 1 m2, con hambre de fósforo y potasio, se introducen excrementos de pájaro (diluidos 20 veces) en el suelo. En clima seco, asegúrese de regar: esto es lo principal que preservará y aumentará el rendimiento.
A partir de mediados de julio, comienza el segundo flujo de savia en las plantas, es hora de comenzar a brotar: injertar con brotes latentes tomados de los brotes anuales de este año. Para que la brotación sea exitosa, es necesario realizar varias operaciones preparatorias: en el área donde se cultivan los portainjertos, se detiene el cultivo del suelo, se cortan las ramas inferiores del tallo en los portainjertos, cuchillos de brotación, tijeras de podar, Se preparan flejes y brea de jardín. Se eliminan los brotes. Primero se inoculan frutas de hueso (cereza, ciruela) y luego frutas de pepita (manzana, pera). Los brotes de los que se extraerán las yemas para la brotación se cortan de árboles sanos, productivos y resistentes de las mejores variedades. Las láminas de las hojas de los brotes anuales cortados se eliminan para que permanezcan cerca de la yema del pecíolo.Puede almacenar los brotes en el refrigerador durante una semana hasta el período de vacunación, pero es mejor tomarlos frescos. Antes y después de la gemación, las plantas se rocían con malofos (30 g por 10 l de agua) contra el mosquito de la agalla ocelar (mosquito), cuyas hembras ponen huevos en el sitio de gemación y la larva daña el riñón injertado.
En julio, comienza una enfermedad fúngica del espino amarillo: marchitamiento por fusarium: las hojas se rizan, se vuelven marrones, los frutos se arrugan y se secan, las ramas mueren. La rama afectada debe cortarse y quemarse.
Con una gran cosecha, las grosellas, grosellas y frambuesas se alimentan con una solución de ceniza de madera cuando se riegan en surcos. Las ramas de todos los arbustos que han caído al suelo deben levantarse sobre marcos o atarse a una estaca clavada en el centro del arbusto cerca de su base. La necesidad de tal técnica se debe al hecho de que los frutos que se vierten aumentan el peso de la rama muchas veces e incluso pueden romperse. Además, las plagas se elevan desde el suelo hasta los frutos a lo largo de las ramas. Se puede usar una solución de mostaza (100 g por 10 litros de agua) contra la polilla. Debe inspeccionar sistemáticamente los arbustos y eliminar las bayas dañadas (son grandes, estriadas, duras, dentro de ellas hay larvas). Las bayas recolectadas se hierven y se convierten en abono o se entierran en el suelo.
Durante el período de cosecha, las grosellas y las grosellas se aclaran: se cortan de 2 a 4 ramas viejas en la base, las sanas se usan a su propia discreción (para esquejes o para retener la nieve) y las enfermas se queman (para cenizas) . Además de los viejos, los brotes jóvenes enfermos se cortan y se queman, se secan, se dañan por el mosquito de la agalla de la grosella (sus larvas están debajo de la corteza de la parte inferior de la rama, la rama dañada se rompe fácilmente).
Cuando una ciruela es dañada por una polilla de la ciruela en julio, muchos ovarios y frutas se desmoronan. Deben recolectarse diariamente o dos veces al día, ya que dentro de cada fruto hay una larva que entra al suelo o vuelve a subir a la corona y daña otros 1-2 frutos. Para reducir el daño, se deben aplicar cinturones de sujeción. Hervir la carroña recolectada. La recolección pasiva de voluntarios protege débilmente a los árboles. Los más efectivos en este momento son la descomposición de los enfermos y sacudir las frutas dañadas en la arena.
A finales de julio, se vierten los frutos de manzana, pera, ciruela. Con una gran cosecha, es necesario colocar chatales (puntales) debajo de las ramas cargadas. No podemos llegar tarde con esto: los árboles se romperán. Un alto rendimiento, un ángulo agudo de ramificación desde el tronco, combinado con viento, lluvia (agua pesada) plantea un gran riesgo de rotura. Por lo tanto, es necesario fortalecer las ramas de antemano con grapas, alambre suave, cordel fuerte o chatales, que en el extremo superior deben estar tapizados con goma o envueltos en tela para que la rama no se deslice por el tenedor. De lo contrario, su corteza se dañará por el roce, y esta es una herida que habrá que tratar.
Una vez que maduran las frambuesas, todos los tallos que dan fruto deben cortarse en la misma superficie del suelo. Cuanto antes se haga esto, más plagas y enfermedades se eliminarán del jardín. Todos los tallos débiles, enfermos y rotos se cortan al mismo tiempo. No debe guardar el tallo por algunas bayas, hará más daño que alegría. Los brotes jóvenes deben alimentarse inmediatamente (se agrega 1 vaso de nitrofoska o GROWTH-1 por 1 m2), preferiblemente en solución. En clima seco, se requiere riego. El aflojamiento se realiza con una horquilla poco profunda, para no dañar el sistema radicular. Si las raíces están dañadas, los brotes crecen mal y no toleran bien el invierno. En lugar de fertilizantes minerales de fósforo y potasio, es mejor agregar una solución de gordolobo (1:10) o excrementos de aves (1:20).
Después de cosechar grosellas y grosellas, los arbustos deben revisarse, curarse, cortarse todo lo innecesario y alimentarse (2 cubos de humus, compost, turba esparcida por arbusto, desenterrar, 1 vaso de nitrofoska o CRECIMIENTO-1). En suelos ácidos, es mejor agregar 3 tazas de ceniza de madera.
Se presta especial atención a la preparación de camas para plantar fresas.Los tomates, las patatas, las cebollas, los pepinos, el trigo sarraceno, el ruibarbo, los guisantes, los frijoles, los frijoles y las flores no pueden utilizarse como predecesores. Los mejores precursores son zanahorias, ajo, remolacha, colinabos, phacelia (limpia el suelo de nematodos), mostaza, trébol dulce y cereales (avena, trigo, centeno, cebada, arveja, avena). Es difícil cultivar fresas en una rotación de cultivos en una parcela personal, hay poco espacio. Aún así, puede elegir cultivos para que se ayuden entre sí y enriquezcan el suelo. Por ejemplo, fresas - phacelia - zanahorias - guisantes - remolacha (primer año) fresas - fresas - phacelia - zanahorias - guisantes - remolacha (segundo año), etc. Un suelo ligero y fértil es muy importante para las fresas. La cama del jardín se prepara 2-3 semanas antes de plantar, para que el suelo tenga tiempo de asentarse; de ​​lo contrario, al plantar en suelo suelto, el "corazón" se introducirá en el suelo o las raíces quedarán expuestas cuando el suelo se asiente y la planta morirá. Las fresas crecen bien en áreas donde se cultivaron verduras (eneldo, perejil, apio) y vegetales (zanahorias, remolachas, colinabos). No es deseable colocar fresas junto a frambuesas, tienen plagas comunes. En suelos pobres, se aplican 2 cubos de fertilizantes orgánicos, medio vaso de superfosfato, 1/3 taza de nitrofoska o cloruro de potasio por 1 m2. En suelos anegados, se introducen turba, cal, aserrín y tierra de césped. El lecho se eleva al menos 20 cm. La turba absorberá la humedad, el aserrín hará que el suelo se afloje, la cal reducirá la acidez y se crearán las condiciones normales. Todo se mezcla bien, la superficie se nivela con un rastrillo. La mejor época para plantar fresas es a finales de julio y mediados de septiembre. Pero si hay un suelo fértil, buen material de siembra o es posible trasplantar plántulas con un bulto y se puede proporcionar riego, las fresas se pueden plantar en cualquier momento de la temporada de crecimiento hasta octubre.
En julio, muchas hojas se retuercen, entrelazadas con telarañas manchadas. Este es el trabajo de plagas y enfermedades. Todas las ramas, hojas, capullos de araña y nidos de plagas secos y marchitos deben eliminarse y destruirse. La capa superior del suelo se afloja para matar las malezas y los hábitats de plagas. Las frutas y bayas deben eliminarse a medida que maduran, de forma selectiva, ya que esto aumenta el rendimiento y reduce la carga sobre las plantas. Las frutas restantes se vierten mejor y los árboles y arbustos pueden dirigir más nutrientes a la cosecha del próximo año y la preparación para el invierno. Cada fruta destinada al almacenamiento debe retirarse completamente madura, las inmaduras se almacenan mal y las demasiado maduras. La ingesta tardía de frutas y bayas agota las plantas, retrasa y debilita el proceso de preparación para el invierno.
Si los portainjertos de cereza y ciruela se cultivan en un vivero, inmediatamente después de la extracción de la fruta, sus semillas se siembran o se colocan para estratificación en arena limpia y húmeda, ya que necesitan de 5 a 6 meses para germinar. Los ratones no los dañan. El plazo debe calcularse para que al momento de la siembra no germinen, asegúrate de que no se enmohecen en el frigorífico.
En julio, hay una colección masiva de bayas, grosellas, grosellas, frambuesas, cerezas. No es fácil procesar todo a la vez, debe adquirirlos para su almacenamiento, al menos por un corto tiempo. Para el almacenamiento fresco, las grosellas se recolectan con cepillos, se colocan en bolsas de plástico, se sellan y se almacenan durante 1-2 meses en un refrigerador a 0 ° C (y se pueden almacenar más tiempo en el congelador). Cuando las bayas respiran, se acumula 4-5% de dióxido de carbono en la bolsa, la humedad del aire es 95-98%, lo que asegura su buena conservación. Las frambuesas para congelar se cosechan inmaduras; se pueden almacenar en el refrigerador durante varios días. Las grosellas se pueden cosechar en diversos grados de madurez, pero es mejor cuando las bayas no están maduras, se almacenan en el refrigerador hasta por 5-7 días. Las bayas demasiado maduras no son adecuadas para el almacenamiento. Un requisito previo es el enfriamiento rápido de las bayas después de la recolección (en el sótano, la bodega, a la sombra), y deben empacarse en pequeñas cantidades.Las cerezas son más difíciles de mantener frescas ya que pierden rápidamente su apariencia y aroma. Pero si las cerezas se recogen temprano en la mañana, cuando las frutas son densas y se colocan rápidamente en el refrigerador, durarán hasta 2 semanas.

Jardín
Julio es el mes más caluroso. Los cultivos de hortalizas requieren mucha agua, se debe controlar el riego. Los pepinos se riegan 3 veces por semana con agua tibia (24 ° C), después de 10-12 días se alimentan (10 litros de agua agregan una cucharadita de nitrato de amonio, superfosfato y sulfato de potasio). Los flagelos que han crecido hasta 1 m se pellizcan (parte superior) y los brotes laterales se pellizcan a una longitud de 35-40 cm. Las calabazas, calabazas y berenjenas también se alimentan 2-3 veces después de 2 semanas (por 10 litros de agua, 1,5 kg de gordolobo y 2 cucharadas de nitrofosfato). Durante el período de vertido, los frutos se riegan abundantemente una vez a la semana.
Para los tomates durante la brotación, la floración y la fructificación, es importante que el suelo se humedezca normalmente, pero no en exceso. El riego debe hacerse cuando la capa superior se seque. Para mejorar el crecimiento de las frutas y reducir la caída de flores y ovarios, los tomates se rocían con una solución de ácido bórico (una cucharadita por cada 10 litros de agua) y para acelerar la floración y maduración de las frutas al regar el suelo, agregue 30- 40 gotas de yodo por 10 litros de agua. Los tomates maduran más rápido a la luz que a la oscuridad (manta). Las variedades altas se forman en 1-2 tallos, las hojas inferiores se cortan al primer cepillo, los hijastros se rompen, dejan 3-4 cepillos de flores en los tallos y 3-4 hojas por encima de ellos, luego pellizca la parte superior.
Las variedades estándar se forman en cuatro tallos, dejando 2 pinceles de flores en cada uno. Los hijastros lo rompen para que el muñón permanezca 2 cm (se seca y no permite que crezcan nuevos hijastros). Es mejor hacer este trabajo por la mañana para que las heridas se sequen por la noche. También puede romper las hojas (o media hoja) si engrosan la fila y dan sombra a los frutos. Los invernaderos están ventilados y los insectos se abren para las abejas visitantes. En campo abierto en noches frías, es aconsejable cubrir los tomates con papel de aluminio. Después de un riego abundante, el suelo se cubre con turba o aserrín, lo que evita la evaporación de la humedad que es dañina durante la floración. Además, el exceso de humedad en climas fríos inhibe el crecimiento de las raíces e incluso hace que mueran.
Contra una enfermedad peligrosa: tizón tardío antes de la floración, pulverización preventiva de plantas con una solución de sulfato de cobre (2 cucharadas por 10 l de agua) o una solución de permanganato de potasio (2 g por 10 l de agua) o una solución de ajo (100 g de dientes machacados por 10 l de agua + 1 g de permanganato de potasio). Para aumentar el azúcar en los frutos, las plantas se alimentan con cloruro de sodio (una cucharada) o cloruro de potasio (una cucharada) por cada 10 litros de agua. Si, en climas cálidos, las hojas se rallan o se vuelven de color verde oscuro, entonces es necesario regar, pero con una humectación gradual del suelo, para que el agua absorbida penetre más profundamente. Cada 5-6 días, la tierra se afloja y se amontona dos veces por temporada. La temperatura del aire se mantiene a 24-26 ° C durante el día y 19-21 ° C durante la noche. Los pimientos dulces a menudo se cultivan junto con los tomates. Cuidarlo es igual que a los tomates. Sólo cuando se está formando el arbusto se pellizca la punta cuando la planta alcanza los 15-18 cm, lo que aumenta la ramificación.
A principios de julio, las plántulas de coliflor se plantan en campo abierto, a partir del 10 de julio, se siembran rábanos, lechugas y eneldo en el lecho del jardín, a partir del 20 de julio, se cosecha un diente de ajo, se cosechan pepinos y variedades tempranas de tomates. Se cosechan selectivamente coliflor, zanahorias y remolachas, eneldo, acedera y cebollas. Después del repollo, se arrancan los tocones, se pudren y son un caldo de cultivo para las enfermedades.
La planta de rábano de maduración temprana tiene un sistema radicular subdesarrollado y con riego insuficiente, fuerte espesamiento de la siembra (e incluso con semillas viejas), brota en clima frío y en la sombra, las raíces son pequeñas, alargadas y rugosas. En julio no vale la pena sembrar, ya que esta planta es de día corto (y en julio los días son largos). Pero si cubre los cultivos por la noche, acortando el día a 12 horas, entonces puede obtener buenas cosechas.
La fuente principal de muchas enfermedades de las plantas son las semillas y el suelo. Para la desinfección, las semillas se someten a un tratamiento térmico, desinfección con permanganato de potasio. Con fines de prevención, las hortalizas se siembran en rotaciones de cultivos, el suelo se encala, se afloja, se ventila antes de la siembra y se vierte con agua hirviendo o se rocía con una solución de productos químicos.
En verano, muchos pulgones molestan el jardín. En la lucha contra él, es aconsejable sembrar eneldo a lo largo de los bordes de las parcelas: las moscas sirfid se alimentan de él, cuyas larvas destruyen los pulgones en grandes cantidades. El mismo daño a la familia de los pulgones es causado por las larvas de los escarabajos mariquita de ojos saltones (5-7 puntos). Http://www.wildgarden.ru/


AGOSTO
Este es el último mes de verano, martirio, pepinillo, traducido del latín: "Exaltado por los dioses".
Agosto es la época de la cosecha, el cuidado de las plantas y el suelo. No debemos olvidar que las plantas y los frutos son organismos vivos. No es necesario arrancar el fruto, hay que retirarlo con cuidado, con suavidad, sin dañar la rama sobre la que creció. No corte, corte o corte ramas y tallos. No golpees el árbol, no te subas a su copa, no rasques la corteza.
En agosto, el crecimiento de los brotes se detiene por completo. Comienza la diferenciación de los riñones, la acumulación de nutrientes y sustancias protectoras. Se están llevando a cabo procesos complejos de formación de un nuevo cultivo y de la propia planta. Después de la cosecha, se deben examinar todos los arbustos y árboles. Se cortan todas las ramas rotas, débiles y enfermas. En grosellas y grosellas, las ramas viejas se cortan (aserran) en la misma superficie del suelo, las heridas se cubren con brea de jardín o se pulverizan con carbón triturado o tiza. En las plantaciones de fresas, el suelo se afloja, se realiza el riego, se quita el bigote.
Durante la cosecha, el suelo está muy pisoteado. En las plantaciones de frambuesas y espino amarillo, el suelo se afloja con una horquilla a poca profundidad para no dañar las raíces, debajo de los arbustos de grosellas y grosellas hasta una profundidad de 10-15 cm, debajo de los árboles frutales de manzanos, perales, ciruelas, cereza - * más profundo. El aflojamiento del suelo y el riego se combinan mejor con la introducción de fertilizantes de fósforo y potasio. La aplicación de fertilizantes nitrogenados y orgánicos finaliza el 1 de agosto.
Si se detectan plagas, se deben tomar medidas de protección, pero solo por métodos mecánicos, agrotécnicos o biológicos. No se deben utilizar preparaciones químicas durante el período de maduración y recolección de frutas, bayas y verduras. Solo en las plantaciones de fresas (si se quita el ajo de las plantaciones) se puede tratar con karbofos o entobacterin contra el comer hojas. Las grosellas, las grosellas y las frambuesas se pueden procesar solo si la cosecha se elimina por completo, y sus plantaciones están ubicadas en sitios separados, y no hay plantas verdes cerca (eneldo, perejil, lechuga). Contra antracnosis, mildiú polvoriento, herrumbre, moscas de sierra, pulgones, ácaros, se utiliza líquido burdeos o karbofos, tomando precauciones. Pero es mejor quitar manualmente las hojas dañadas de los arbustos, cortar la parte superior enferma de los brotes y cortar las ramas afectadas.
En agosto, antes del almuerzo (verano) y después del almuerzo (otoño), el clima es inestable, es posible que haya olas de frío y heladas. 2 de agosto (día de Ilyin), el día del final de la natación en ríos y lagos, el agua está fría. Por lo tanto, para regar, se debe calentar al sol en barriles.
Agosto es el mejor momento para plantar fresas en un área preparada previamente. Inmediatamente antes de plantar, se introduce medio cubo de humus o compost en el suelo por 1 m2, el suelo se afloja y nivela ligeramente (en las crestas, la superficie del suelo también se nivela). Las fresas se propagan por rosetas (bigotes enraizados) extraídos de plantaciones sanas de 1 a 2 años. La roseta debe tener 3-4 hojas normalmente desarrolladas, un "corazón" sano (cuerno) y un lóbulo de raíces bien desarrollado de 6-7 cm de largo, si las raíces son más largas, entonces se acortan, ya que cuando se plantan están dobladas y la planta no arraiga bien. Dependiendo de la variedad, las plantas se colocan en una fila de 15 a 30 cm y entre filas de 50 a 90 cm. Es mejor plantar en un clima nublado, temprano por la mañana o por la noche.Se hace un agujero con una bayoneta, se vierte agua en él y se bajan las raíces al barro, extendiéndolas con la mano. Rociar con tierra firmemente. El "corazón" debe estar al nivel de la superficie del suelo, no se puede llenar: la planta morirá. En los primeros 7 días, las plantas se riegan diariamente, después de 10 días se reparan: si el "corazón" está hinchado, hay que sacarlo, si las raíces están desnudas, rociarlas con tierra y plantar nuevas en su lugar. de las cuencas muertas. Riegue el suelo y cubra con turba, humus o compost.
En las frambuesas, todos los brotes fructíferos se cortan al nivel de la superficie del suelo, preferiblemente con una profundización. Cerca del tallo de los manzanos, se cortan peras, ciruelas, cerezas, brotes, ya que hay muchos pulgones y los brotes toman alimento y humedad, espesan las plantaciones.
Después de la separación del feto de la planta madre, comienza una vida independiente, ocurren procesos complejos: el almidón desaparece, los azúcares se acumulan, la clorofila se descompone, la cantidad de caroteno y antocianina aumenta, las sustancias de pectina se convierten en compuestos solubles, la pulpa se vuelve más jugosa , más tierna. Por lo tanto, es necesario crear condiciones normales de almacenamiento para él: temperatura, humedad, ventilación.
Para el almacenamiento a largo plazo de manzanas, toman las variedades Pepin Saffron, Welsey, Vityaz, Spartak, Lobo, Mekintosh. Cuanto más grande es la fruta, antes madura, respira con más fuerza y ​​afecta a las más pequeñas. Por lo tanto, los frutos para el almacenamiento se seleccionan por tamaño. Y para las variedades Antonovka Obytochnaya y Renet Simirenko, es mejor envolver cada manzana en papel empapado en aceite mineral, rápidamente se vuelven marrones en una envoltura de plástico. Las variedades Melba, Streyfling, Pepin Shafranny, Spartak, Lobo se almacenan bien en bolsas de plástico con membranas selectivas de gas. Las manzanas de las variedades de verano y otoño (relleno blanco, Papirovka, canela rayada, Grushovka Moscú) se procesan mejor, se almacenan mal.

Jardín
Las principales preocupaciones son la recolección de pepinos, tomates, calabacines, cebollas, repollo temprano, zanahorias, remolachas, eneldo, apio, ajo, nabos, conjuntos de cebollas y siembra de rábanos, eneldo para uso otoñal. En los tomates, pellizque todos los puntos de crecimiento, elimine a los hijastros y las hojas amarillentas.
Corte los tallos de las plantas con semillas maduras, seleccione cultivos de raíces, calabazas, calabacines, pepinos y tomates para cultivar semillas.
Se preparan almacenes para la colocación de verduras y patatas: se limpian de escombros, residuos vegetales y se desinfectan, se blanquean paredes y techos, se vierten el inventario y los recipientes con agua hirviendo o se tratan con soda (lino). Todos los cuartos de almacenamiento están bien ventilados y secos.

Para obtener semillas de pepinos, se selecciona una buena planta, en la que quedan 2-3 frutas y se eliminan las frutas y los ovarios restantes. En agosto, las semillas maduran, se retiran y se dejan en la habitación para que maduren durante 10 días. Luego se cortan los frutos a lo largo, se quitan las semillas junto con la pulpa y se colocan en un frasco de vidrio por un día, luego se lavan, se secan, se vierten en una bolsa de tela y se almacenan a una temperatura de 18-20 ° C (en la habitación ). La calabaza se almacena bien incluso en condiciones ambientales, pero aún es mejor a una temperatura de 1 a 10 ° C y en una habitación seca. Las variedades de invierno Marble y Stolovaya se almacenan mejor.
Las patatas se distinguen por su alta calidad de conservación. Pero tiene una peculiaridad: en los primeros 10-20 días después de la cosecha, debe almacenarse a una temperatura de 16-18 ° C, luego reducirse gradualmente a 1-4 ° C. Para evitar que los tubérculos broten en enero, la temperatura se reduce a 1-2 ° C.
Guarde las zanahorias por separado. Antes de colocarlo para su almacenamiento, se seca bien (sin esto, las raíces se pudren fácilmente) y se poliniza o rocía con una solución de tiza, arcilla cremosa o masa de turba líquida. Puedes guardarlo en bolsas de plástico, colocándolas de forma vertical y sin atar la parte superior.
La cebolla se almacena a una temperatura de 1-3 ° C, bien seca, en una habitación seca, ya que cuando sube la humedad sale del letargo y brota, el cuello del bulbo se pudre. Las cebollas se pueden almacenar bien en bolsas de plástico sin tejer.El ajo se almacena en condiciones similares.
Los tomates se almacenan en función del grado de madurez: los verdes, incluso los más grandes, no madurarán si se mantienen a bajas temperaturas durante mucho tiempo, y para que maduren, deben colocarse en un lugar cálido con temperatura. de 12-20 ° C, pero no superior a 30 ° C, ya que en este caso no forman licopeno, un tinte. Los tomates lácteos se almacenan a una temperatura de 8-10 ° C, marrones - 4-6 ° C, rojos - 0-2 ° C. Las verduras se pueden almacenar durante 30 a 70 días y las rojas, de 1 a 10 días.
A finales de agosto, todas las áreas liberadas de la cosecha deben ser fertilizadas, regadas y aflojadas para provocar el crecimiento de malezas en septiembre, y durante la excavación de otoño, deben incrustarse en el suelo (antes de la inseminación). Si lo desea, puede sembrar rábanos, eneldo, lechuga en estas áreas. Darán una buena adición a la mesa de verduras frescas para el otoño http://www.wildgarden.ru/



OCTUBRE
Cosecha de variedades tardías de manzanas, peras y ciruelas.
A principios de octubre, se cosechan manzanas de Spartan, Orange Coke, en la primera década de octubre - Jonathan, a mediados de mes - Starking, Starkrimson, Bancroft, Golden Delicious, Idared, Boyken y Grohowka. Durante el mismo período, se cosechan las variedades de pera: Conference, Komisowka, Lukasowka, Parizianka y Josefinka.
Los frutos de las variedades tardías de manzanos y perales destinados al almacenamiento a largo plazo deben retirarse de los árboles con mucho cuidado. No deben tener daños, abolladuras o magulladuras. Antes de su almacenamiento, se clasifican y calibran; las frutas que no se pueden almacenar se envían para su procesamiento.
Las manzanas y peras de las variedades de invierno se cosechan durante el período de madurez removible, que determina la duración de su almacenamiento. Las frutas recolectadas fuera de tiempo, demasiado temprano o demasiado tarde, se almacenan peor que las que se extraen en el momento adecuado para una variedad determinada.
Si la temperatura desciende significativamente antes de la cosecha, a varios grados bajo cero, debe esperar hasta que las frutas estén completamente descongeladas y secas en los árboles. Se procesan frutas congeladas. Si las frutas han estado expuestas a temperaturas no inferiores a -2 ° C, se pueden dejar para un almacenamiento prolongado.
Compra de árboles frutales y arbustos, su almacenamiento y plantación.
La mejor época para plantar árboles frutales y arbustos es el otoño. En octubre, los viveros y puntos de venta ofrecen a la venta árboles frutales y arbustos.
El material de siembra para una parcela de jardín debe comprarse teniendo en cuenta sus necesidades, las condiciones del suelo y climáticas, las características biológicas y ecológicas de las razas, especies y variedades.
Los árboles frutales y arbustos solo deben comprarse saludables, con un sistema de raíces bien desarrollado y sin daños. Las plantas deben estar etiquetadas con el nombre de la especie y variedad, así como la dirección del vivero donde se cultivaron. Los árboles y arbustos comprados, si no se plantan inmediatamente, deben excavarse temporalmente en el sitio. En este caso, las raíces se colocan en una zanja especialmente excavada y se rocían cuidadosamente con tierra, llenando el espacio libre entre las raíces. Luego, las plántulas se riegan abundantemente con agua. Al almacenar plántulas en una zanja durante mucho tiempo, es necesario luchar contra los roedores que dañan las raíces colocando un grano de trigo tratado con fosfuro de zinc a su alrededor.
Después de plantar, los niños de un año echan raíces mejor. Además, son algo más baratos que los retoños bienales. La técnica de plantación es la misma que en primavera, con la única diferencia de que alrededor de los árboles y arbustos plantados se vierte un montículo de tierra de hasta 30 cm de altura, que protege el tronco y la base de los brotes de la congelación. Los árboles jóvenes después de la siembra de otoño no se podan.
Protección de árboles frutales contra heladas y roedores.
Un fuerte descenso de temperatura en algunos inviernos fríos provoca daños en los árboles frutales. Esto es especialmente cierto para las variedades no resistentes y los árboles mal protegidos.
Para limitar el efecto negativo de las heladas en las plantas de jardín, es necesario plantar las variedades más resistentes a las heladas para un área determinada en un suelo bien preparado y fertilizado. Proteja los cinturones de bosques naturales y artificiales y los bordes de árboles y arbustos de las heladas y los vientos fríos secantes, así como los edificios en el sitio.
Los árboles más resistentes a las heladas se injertan en un formador de tallo resistente a las heladas, que es el tronco y la base de las ramas. Las variedades de manzana como Jonathan, Bancroft, Raspberry Oberlandskoe, Royal Renet, Orange, Boskopskaya beauty, cuando se cultivan en condiciones climáticas adversas, deben injertarse en formadores de tallos, que pueden usarse como Antonovka y Sharapai.
Además de un montículo de tierra, envolver los troncos de los árboles jóvenes con un paquete de paja, papel corrugado o varias capas de periódicos protege bien contra las heladas. El arnés indicado protege al mismo tiempo a los árboles del daño de las liebres.
La poda de árboles frutales no debe realizarse en otoño, ya que esto expone los tejidos vivos que se dañan fácilmente. Se lleva a cabo solo antes del inicio de la primavera, cuando han pasado heladas severas.
La mejor forma de proteger las plantas frutales de las liebres es cercar el sitio con una malla de alambre galvanizado. Si planea plantar árboles en un área no cercada, cada árbol debe envolverse en papel alquitranado u otro material (cañas, ramas de abeto, película especial), o cercarse con una malla de plástico o metal a cierta distancia del tronco. La malla debe estar enterrada en el suelo. Las preparaciones para recubrir troncos de árboles y sustancias disuasorias no los protegen de manera confiable contra daños por roedores.
Los ratones y los ratones de campo roen la corteza del cuello de la raíz y las raíces. Estos daños se revelan solo cuando es demasiado tarde para curarlos y el árbol se seca. Para combatir a estos roedores, es necesario quedarse dormido en sus agujeros envenenados con granos de trigo de fosfuro de zinc provenientes del otoño. También es útil colocar un tubo de drenaje debajo de cada árbol y echarle un poco de cebo envenenado con una cuchara. Este método evita el envenenamiento de aves de corral y aves silvestres. En invierno, la nieve también se pisotea alrededor de los troncos de los árboles frutales.
Trasplante de árboles frutales y arbustos
A veces es necesario trasplantar plantas frutales a un nuevo lugar. El mejor momento para esto es la segunda quincena de octubre. Es bastante fácil replantar árboles y arbustos a la edad de 2-4 años, solo debe tratar de dañar las raíces lo menos posible al desenterrar. Lo mejor es desenterrar un arbusto o un árbol con un trozo de tierra que cubra las raíces. Cuanto más viejo sea el árbol, más grande debe ser el bulto. La parte más difícil es replantar árboles de más de 8 años.
Después de excavar un árbol o arbusto con un terrón de tierra, se recomienda envolver el sistema de raíces con una bolsa vieja con tierra antes del transporte. Los pozos de siembra deben prepararse con anticipación y llenarse con fertilizante. Antes de plantar un árbol, la bolsa se retira con cuidado, preferiblemente en un hoyo, que luego se cubre con tierra y se riega abundantemente.
Si necesita trasplantar árboles más viejos, por ejemplo, a la edad de 8-10 años, debe prepararlos para esto durante un año. A principios de otoño, se cava una zanja estrecha de 40 cm de profundidad alrededor del árbol en un radio de 0,5 my se llena con abono. Las raíces encontradas se cortan y se recubren con barniz de jardín. Las raíces cortadas forman una gran cantidad de raíces pequeñas que crecen en el compost. En la primavera del próximo año, el suelo debe excavarse desde el exterior de la zanja, cortarse desde el fondo, luego sacar el árbol con un terrón de tierra del hoyo y plantarlo en el lugar previsto.
Protección de árboles frutales de enfermedades y plagas.
A fines de octubre (o en noviembre) después de la caída de las hojas, si se encuentran huevos de chupa-manzano o pulgón de la manzana en las ramas, es necesario rociar los árboles con DNOC (1 por ciento).Si los arbustos de grosellas y grosellas no se trataron contra los pulgones en el verano, y se encontró una gran cantidad de sus huevos cerca de las yemas, deben rociarse a fines de octubre o en noviembre con DNOC (1 por ciento) o emulsión de aceite mineral ( 4 por ciento). En octubre, debe atar tiras adhesivas a los troncos de los árboles para atrapar a las polillas de invierno hembras que trepan por el tronco para ponerlas.
Para limitar la propagación de enfermedades fúngicas, todos los frutos secos y momificados se eliminan de los árboles. Rastrillan y queman las hojas y entierran frutos dañados, enfermos y podridos.
Otras obras en el sitio
Después de cosechar los frutos, se retiran los soportes que sostienen las ramas de los árboles.
Si es necesario, la propagación de grosellas en el otoño se corta a partir de esquejes de brotes anuales. Los brotes se cortan con un cuchillo afilado o con tijeras de podar en segmentos de 20-25 cm de largo, descartándose la parte apical del brote por falta de lignificación y mala formación de las yemas. El corte inferior se realiza oblicuamente debajo de la yema, el corte superior por encima de la yema perpendicular al eje del brote. Tal ejecución de cortes acelera la formación de callos, el rebrote de raíces y al mismo tiempo evita errores al plantar esquejes en el suelo.
Para la propagación de uvas a final de mes, se preparan esquejes de 40 cm de largo a partir de brotes jóvenes suficientemente lignificados y se almacenan rociados con arena en el sótano hasta la siembra de primavera. También puede almacenar vides enteras, atadas en racimos y rociadas con tierra, en un sótano o en un terreno protegido. La siembra de uvas en otoño da peores resultados que la siembra de primavera.
Los árboles frutales, así como los arbustos (incluidas las uvas) se alimentan en este momento con fertilizantes de fósforo y potasio.
Labranza
Una medida importante, que se lleva a cabo antes del inicio de la labranza mecánica, es una limpieza muy a fondo del sitio de las malezas perennes, especialmente el pasto de trigo. Se extrae cuidadosamente del suelo utilizando desgarradores o horquillas especiales de mano. Las azadas no son aptas para tal trabajo, ya que cortan el pasto de trigo en pequeños trozos, lo que dificulta su remoción del suelo y, además, contribuye a la reproducción de esta maligna maleza. El pasto de trigo cosechado debe colocarse en una pila de compost separada, ya que se descompone muy lentamente, y se coloca en una pila de compost regular, preparada como fertilizante, que se aplicará nuevamente al sitio. El diente de león medicinal también causa muchos problemas, que vuelve a crecer si se desyerba de forma inadecuada. La parte subterránea debe retirarse con cuidado, cortando profundamente (en el suelo) con un cuchillo afilado y largo.
Las camas, en las que no se aplicará estiércol este año, se desentierran después de limpiarlas de las malas hierbas. Los suelos pesados, especialmente aquellos con capas inferiores densas e impenetrables, deben excavarse hasta la profundidad de dos bayonetas de pala, sin, sin embargo, elevar el horizonte inferior a la superficie. Primero, se cava una zanja de unos 40 cm de ancho a la profundidad de una bayoneta (25-30 cm) y la tierra excavada se coloca a un lado, luego la zanja se profundiza a la mitad del ancho en la siguiente bayoneta y también se coloca la tierra excavada. aparte. Ahora, la capa inferior de tierra en la parte elevada se excava y se mueve al fondo de la parte de la zanja profundizada con dos bayonetas, y la capa superior de tierra de la siguiente zanja de unos 20 cm de ancho se coloca encima. 1ª trinchera. La tierra excavada en el "paso doble" se deja para el invierno sin nivelar. Basta con excavar suelos ligeros y bien permeables hasta la profundidad de una pala de bayoneta.
Fertilización
El fertilizante orgánico más valioso es el estiércol. No solo enriquece el suelo con todos los nutrientes que necesitan las plantas, sino que también ayuda a incrementar las reservas de humus, lo que tiene un efecto muy beneficioso sobre las propiedades físicas del suelo.El estiércol también contiene microelementos en proporciones óptimas, estimulantes del crecimiento y microorganismos que provocan la descomposición de la materia orgánica.
El estiércol se aplica en una cantidad de 40-60 kg por 10 m cada 3-4 años, lo mejor de todo en el otoño inmediatamente después de cosechar y limpiar el campo de malezas. En este caso, tiene tiempo de descomponerse antes de la primavera y las plantas podrán aprovechar los nutrientes que contiene. La tasa de descomposición del estiércol depende de la humedad del suelo y la disponibilidad de aire. Por lo tanto, en suelos pesados, el estiércol se esparce por el sitio y se mezcla con la capa superficial, y en suelos más ligeros, se incrusta a una mayor profundidad. Después de 4 semanas o inmediatamente antes de que el suelo se congele, las áreas fertilizadas con estiércol deben volver a excavarse profundamente, la superficie del suelo no está nivelada.
El estiércol de ganado y caballo es el más valorado. El menos valioso es el estiércol de cerdo: está húmedo, frío y no se puede usar en suelos pesados. El estiércol de ovino y aves de corral contiene la mayor cantidad de nitrógeno, se descompone más rápido y, por lo tanto, está especialmente recomendado para suelos pesados. La fertilización con estiércol suele complementarse con la aplicación otoñal de fertilizantes de fósforo y potasio, ya que los nutrientes contenidos en el estiércol no son suficientes para cubrir los elevados requerimientos de las hortalizas, especialmente cuando se cultivan de forma intensiva, en estos elementos.
Se aplican altas dosis de fertilizantes minerales a los lechos que no han sido fertilizados con estiércol en un año determinado. La mitad de la dosis de fertilizantes de fósforo y potasio se aplica en el otoño antes de la excavación del suelo en invierno, y la otra mitad, en la primavera durante la labranza mecánica. En la primavera, se utilizan fertilizantes minerales, en los que los nutrientes se encuentran en una forma fácilmente digerible. La dosis completa de fertilizantes nitrogenados se aplica en la primavera, ya que las plantas absorben rápidamente el nitrógeno, además, se retiene mal en el suelo.
El superfosfato es el fertilizante fosfatado más utilizado para el cultivo de hortalizas. También se pueden utilizar otros fertilizantes: superfosfato granular, fosfato de amonio (especialmente adecuado para su uso en primavera) y superfosfato borado. El último fertilizante debe aplicarse cada 3-4 años debajo de la remolacha, el tomate, la coliflor y el apio, ya que el boro que contiene evita el desarrollo de procesos de putrefacción, y en el tomate también evita que los ovarios se caigan de los cepillos apicales. La correcta fertilización con fósforo contribuye a un aumento en la cantidad y calidad de los productos, acelera la fructificación.
De los fertilizantes de potasio, la sal de potasio y el sulfato de potasio se utilizan en el cultivo de hortalizas. Es mejor agregar sulfato de potasio debajo de tomates, pimientos, papas, pepinos y frijoles, ya que estas verduras son muy sensibles a los compuestos de cloro contenidos en la sal de potasio. La sal de potasio se recomienda debajo del apio, los espárragos, las espinacas, la remolacha y la mayoría de las otras verduras.
Los fertilizantes que contienen dos o más nutrientes al mismo tiempo son especialmente efectivos, por ejemplo, el fosfato de amonio, que además del fósforo contiene nitrógeno, o el sulfato de potasio que contiene potasio y azufre. Cuanto menos fértil sea el suelo y más tiempo haya pasado después de la aplicación de estiércol u otros fertilizantes orgánicos, se deben aplicar mayores dosis de fertilizantes minerales. La cantidad de fertilizantes también se incrementa con el riego sistemático y abundante de las plantas, ya que con un buen suministro de agua, los nutrientes pueden ser aprovechados de manera más completa por las plantas, lo que conduce a un aumento en su rendimiento.
El calcio también es el principal nutriente de las plantas. Mejora la estructura del suelo y reduce su acidez. La necesidad de encalado se juzga principalmente por la reacción del suelo, que para la mayoría de las plantas debe tener un pH de 6,5 a 7,5 y que se determina cada pocos años. Los análisis de acidez del suelo son realizados por laboratorios de agroquímicos, que recomiendan la dosis de calcio para un suelo determinado.El suelo se debe encalar aproximadamente cada 3-4 años, generalmente en el otoño después de cosechar las verduras. Por 10 m2 se añaden 1,5 kg de caliza o dolomita molida, o 0,8-1,2 kg de cal viva. No se recomienda utilizar cal viva en suelos ligeros y secos. Los fertilizantes de cal deben esparcirse uniformemente sobre la superficie de la parcela y mezclarse bien con el suelo.
Para un correcto crecimiento y desarrollo, las plantas también necesitan otros elementos, como hierro, magnesio, manganeso, boro, zinc, molibdeno, etc. Son consumidos por las plantas en muy pequeñas cantidades, por lo que se denominan oligoelementos. Por lo general, el suelo es rico en oligoelementos, además, hay muchos de ellos en el estiércol, que se aplica periódicamente debajo de las verduras. Solo con el cultivo a largo plazo de vegetales exclusivamente con fertilizantes minerales se hace necesario introducir microelementos en el suelo. En este caso, es necesario aplicar fertilizantes minerales con la adición de microelementos ("micro" y otros).
Preparación del terreno para invernaderos
El suelo para los invernaderos se prepara en el otoño y se coloca en un montón, cubriéndolo con hojas o estiércol de la congelación. Esta tierra debe ser bien permeable, estructural, suelta, fácil de calentar y rica en nutrientes, y libre de patógenos, plagas y semillas de malezas.
Una tierra de invernadero versátil, más adecuada para el cultivo de plántulas y para seguir cultivando hortalizas, es una mezcla que consta de dos partes de tierra de césped, una parte de turba y una parte de arena gruesa. Puede preparar tierra para invernaderos a partir de otros componentes, por ejemplo, tres partes de tierra de abono, una o dos partes cada una: tierra de humus, turba y arena. La tierra de césped se forma cuando el césped se descompone. Se recolecta en prados de llanura aluvial o pastos viejos, cortando franjas de 25-30 cm de ancho y 5-10 cm de espesor.
El suelo de humus se obtiene mediante el compostaje de varios tipos de estiércol, la mayoría de las veces toman estiércol, que anteriormente se usaba para el calentamiento biológico de invernaderos. El suelo para ellos debe desinfectarse previamente, preferiblemente calentándolo a 95-100 ° C, por ejemplo, en una caldera grande. El tratamiento térmico de la tierra en áreas pequeñas está asociado con ciertas dificultades, por lo tanto, se puede desinfectar mediante un tratamiento químico, por ejemplo, formalina. Para la desinfección de 1 m3 de terreno se requerirán 0,75 kg de formalina, que se disuelve en 30 litros de agua. El suelo se vierte con esta solución y se cubre con esteras, película o lona. Después de unos días, se retira la cubierta y se esparce la tierra para escapar de los vapores tóxicos. Si la desinfección se lleva a cabo en la primavera, la tierra puede estar lista para cultivar plantas en solo dos semanas.
La tierra de invernadero utilizada en invernaderos debe "descansar" durante dos años. En este momento, debe desinfectarlo, llenarlo con estiércol o lechada y disolver lentamente los fertilizantes minerales y palearlo 2-3 veces al año.
En octubre se recogen las hojas caídas de los árboles, que servirán como aditivo al estiércol al calentar un invernadero, así como como capa aislante entre el estiércol caliente y el suelo. Las hojas se cosechan cuando están secas. Si están húmedos, extiéndalos en una capa fina hasta que estén completamente secos. Hasta el momento de su uso, las hojas se almacenan amontonadas, cubiertas con papel de aluminio y tablas, para que no sean esparcidas por el viento y mojadas por la lluvia. También es conveniente guardarlos en una caja de invernadero.
Preparación de la guardería
Ya en otoño, preparan un vivero para la siembra de semillas de primavera. Para un vivero, eligen un área cerrada a los vientos, bien calentada por el sol de la mañana, con un suelo ligero, de rápido calentamiento, rico en humus, caracterizado por buenas propiedades físicas.El estiércol (60 kg) y los fertilizantes minerales se aplican al vivero cada otoño: 0.3-0.4 kg de superfosfato y 40% de sal de potasio por 10 m2, después de lo cual excavan cuidadosamente el suelo y, sin nivelar la superficie con un rastrillo, dejan es para el invierno ... Debido a la posibilidad de contaminación del suelo con microorganismos patógenos y plagas, se recomienda colocar un vivero cada año en un lugar nuevo, regresando al anterior no antes de 4-5 años.
Almacenamiento de verduras
En octubre finaliza la recolección de la mayoría de las hortalizas para el almacenamiento. Durante mucho tiempo, puede almacenar varios tipos de cebollas, así como variedades tardías de repollo, cultivos de raíces y cultivos de calabaza. Los propietarios de jardines y patios traseros tienen principalmente sótanos y áticos. Las cebollas y el ajo se conservan bien en los áticos. La temperatura óptima para el almacenamiento a largo plazo de las cebollas en el ático es de 0 a 1 ° C, en una sala frigorífica, de 2 a 3 ° C, durante el almacenamiento de ajo en ambos casos, de 0 a 3 ° C. Si la temperatura ha bajado por debajo. 0 ° C, cubrir los bulbos con mucho cuidado con una capa gruesa de paja o esteras. Si la cebolla o el ajo aún están congelados, no deben tocarse hasta que estén completamente descongelados, después de lo cual pueden almacenarse más. En ausencia de un ático, las cebollas y el ajo se pueden almacenar en otra habitación seca, donde la temperatura no desciende por debajo de 0 ° C y no sube por encima de 3 ° C. Se guardan bien en cajones con agujeros que se pueden apilar uno encima del otro.
Los sótanos almacenan repollo, tubérculos y hortalizas de la familia de la calabaza. Para este propósito, son adecuadas las bodegas secas, en las que la temperatura se mantiene a un nivel de 0-3 ° C y la humedad relativa del aire es del 75-95%. Lo mejor son los sótanos con ventanas orientadas al norte, ya que las fluctuaciones de temperatura son menos significativas en ellos. En las bodegas, las verduras se pueden almacenar en cajas con agujeros (por ejemplo, repollo) o en montones de arena de 20-30 cm de altura. Esta es la forma de almacenar perejil, apio de raíz y hoja, puerro, repollo, coles de Bruselas y coliflor desenterrada. del suelo junto con un trozo de tierra, así como ensalada de achicoria, destinada a la destilación. Las verduras se colocan en una pila de arena con la cabeza hacia afuera y cada fila de raíces se desplaza con una capa de dos centímetros de arena húmeda, que luego se cubre con toda la pila. El tamaño de la pila depende de la cantidad de verduras que quedan para el almacenamiento; su ancho en la base no debe exceder los 100 cm, en la parte superior - 80, y su altura - 80-100 cm.
Ciertas verduras (col rizada, coliflor, repollo y coles de Bruselas) también se pueden almacenar en invernaderos. Se extraen con un terrón de tierra y se colocan herméticamente en un invernadero. También se almacenan en un invernadero Raíz de apio, raíz de perejil, remolacha, zanahoria, escorzonera, raíz de avena y apio, perejil, raíces de achicoria destinadas a la destilación, enterradas en arena húmeda. El invernadero está cubierto con tablas, y en la parte superior y lateral, con una capa gruesa de paja o tapas de papa, que protege las verduras de la congelación. En climas cálidos, se recomienda ventilar el invernadero, la temperatura no debe superar los 3-4 ° C.
En ausencia de un sótano o invernaderos, las verduras se pueden almacenar en sótanos de tierra construidos económicamente. No se recomienda que los jardineros almacenen verduras para el consumo actual en pilas o fosas, que en caso de heladas a menudo dejan de estar disponibles durante mucho tiempo.
Una bodega de tierra está dispuesta solo en suelos con un bajo nivel de agua subterránea. Alrededor de la zanja excavada de 2-3 m de ancho y 80-100 cm de profundidad, se vierte un pozo de la tierra excavada y se apisona fuertemente. La longitud de la zanja depende de la cantidad de verduras almacenadas. Si las paredes dentro de la zanja se desmoronan, se refuerzan con tablas delgadas. Desde arriba, la zanja se cubre con vigas de madera a intervalos de 50 cm, sobre las cuales se colocan las tablas. Estos últimos se cubren con paja, tapas y tierra en la parte superior. En un extremo del sótano de tierra, se deja un agujero por el que se puede entrar.El agujero se cierra con una bolsa llena de paja. En tales bodegas, las mismas verduras se almacenan de la misma manera que en los sótanos.
Se pueden almacenar pequeñas cantidades de repollo y tubérculos en barriles medio enterrados horizontal, oblicua o verticalmente en el suelo. La abertura superior del barril se cierra con una bolsa llena de paja, y toda la parte del barril que sobresale de la superficie del suelo se cubre con una capa gruesa de paja y se rocía con tierra.
Trabajar en el jardín
Plantas de col
Repollo. Todas las variedades y tipos de repollo se cosechan para el consumo actual. Las variedades tardías de repollo, destinadas al almacenamiento, se dejan en el jardín, según la temperatura, incluso hasta principios de noviembre, ya que en el clima frío de otoño continúa creciendo intensamente.
Coles de Bruselas y berza. Según sea necesario, recolectan cabezas de repollo y hojas. Dado que estas verduras se vuelven más sabrosas después de la exposición a bajas temperaturas, generalmente se cosechan en noviembre.
Repollo perenne. En octubre, el repollo perenne se siembra en el vivero, cuyas semillas germinarán solo en primavera.
Coliflor. A medida que crecen las cabezas, se realiza una limpieza gradual. Si llega la helada y las espigas aún no han crecido, desentierran las plantas enteras junto con las raíces y las dejan caer con cuidado en el invernadero, las cubren con tierra, que está bien compactada y regada. A bajas temperaturas del aire, el invernadero se cubre con marcos e incluso esteras. En estas condiciones, las cabezas siguen creciendo. Puedes agregar coliflor de la misma manera en el sótano. La coliflor de siembra tardía que crece en un invernadero se cubre con marcos por la noche y, si es necesario, con esteras.
Brócoli y col de Pekín. Continúan cosechando estas plantas para el consumo actual.
Raíces
Están cosechando tubérculos. Los tubérculos destinados al almacenamiento invernal se cosechan lo más tarde posible si el tiempo lo permite; se cosechan a finales de octubre o incluso a principios de noviembre. Primero, se cosechan las remolachas, cuyas raíces están parcialmente por encima del suelo. El perejil, que es el más resistente a temperaturas inferiores a 0 ° C, se recolecta más tarde.
Al realizar la cosecha final, las plantas se socavan con una horquilla y luego, con cuidado, para no dañar las raíces, se arrancan del suelo. Si el suelo es seco y denso, se recomienda regarlo el día antes de la cosecha. Especialmente con cuidado, debe desenterrar la scorzonera, tratando de no romper la raíz principal, ya que la liberación de jugo lechoso conduce al hecho de que se vuelve fibrosa, dura y menos sabrosa. La escorzonera y la raíz de avena, si no están destinadas al consumo directo, se agregan gota a gota inmediatamente después de la cosecha en arena húmeda, de lo contrario se secan muy rápidamente. La Scorzonera, así como las chirivías, se pueden dejar en el suelo durante el invierno, cubrirlas con una capa gruesa de paja, copas u hojas (para que el suelo no se congele) y desenterrarlas en invierno según sea necesario.
Después de la cosecha, se limpian las raíces del suelo y se quitan las hojas. En zanahorias, perejil y chirivías, las hojas se arrancan por la base y no se cortan con un cuchillo, para no dañar las cabezas. Las hojas de remolacha se cortan con un cuchillo a una distancia de 1-2 cm de la cabeza.

Rábano, rábano y nabo
Rábanos, rábanos y nabos cosechados para consumo directo. El rábano, sembrado en septiembre en el suelo, se cubre con papel de aluminio, se ventila completamente en días cálidos y soleados. Los rábanos en el invernadero están cubiertos con marcos.
Hierba mora
Termina de recoger los tomates. Antes del inicio de las heladas, todos los tomates verdes grandes que no se ven afectados por enfermedades se recogen y se colocan en cajas o cestas en capas, rociando cada capa con corte de paja, aserrín o turba, lo que contribuye a su mejor conservación. Las cajas se transfieren a una habitación con una temperatura de aproximadamente 10 ° C, en la que la maduración de los tomates es muy lenta. Gracias a esto, puedes tener tomates rojos frescos hasta diciembre.
Verduras de cebolla
Puerro.Cosechado según sea necesario para consumo directo. Las plantas destinadas al almacenamiento se dejan en el jardín por ahora para que crezcan.
Cebolletas y cebollas. Continúe cortando plumas de cebolleta para consumo humano.
Si planea forzar las cebollas verdes en el invierno, elija al final del mes las plantas bienales o anuales más fuertes de las que no se cortaron las hojas durante la temporada de crecimiento. Se desentierran, las hojas se cortan en breve y se secan ligeramente. Las plantas excavadas se dejan en el campo hasta las heladas, ya que es necesario que se congelen un poco, lo que acelera el inicio del período de inactividad. Las plantas así preparadas se trasladan a una habitación fría y oscura, por ejemplo, a un sótano, y se dejan caer en arena húmeda, donde permanecen hasta forzar.
Calabaza
Recolección de pepinos debajo de los túneles de película y en invernadero. Durante los días soleados y cálidos, los edificios están ventilados, pero se cierran cuidadosamente por la noche e incluso los invernaderos se cubren con esteras.
Terminan de cosechar sandías y calabazas, excavan los lechos que ocupan estos cultivos.
Vegetales verdes
Cabezas y endivias. Están cosechando la lechuga arrepollada. Las plántulas de lechuga resistente al invierno preparadas en septiembre se plantan en un lugar permanente en el suelo.
Blanquear poco a poco las escarolas y realizar una limpieza selectiva, como en septiembre.
Espinaca y espinaca de Nueva Zelanda. Según sea necesario, continúe cosechando espinacas de otoño (rastrojo) y de Nueva Zelanda.
Realizan un control minucioso de las malas hierbas en los cultivos de espinaca destinados a la hibernación.
Perejil de hoja. Continúan cortando las hojas verdes de las plantas para su consumo.
Ensalada de achicoria. La achicoria no es sensible a las heladas, por lo que se puede recolectar a finales de octubre o incluso principios de noviembre. Las raíces se excavan cuidadosamente con una horquilla de dientes anchos y se arrancan del suelo, tratando de no romperse. Luego, las hojas se cortan a una distancia de 3-5 cm por encima de la cabeza, no más corta, ya que esto puede causar un nuevo crecimiento durante la destilación de varios cogollos pequeños y de bajo valor en lugar de uno grande. Las raíces se clasifican por tamaño, seleccionando solo raíces sanas y sin daños para la destilación. Las raíces más adecuadas son de 3-4 cm de diámetro, las raíces con un diámetro de más de 5 cm y menos de 3 cm son de poca utilidad para este propósito. Hasta el momento del forzado, que se realiza por lotes, las raíces se almacenan de la forma habitual.
Valeriana vegetal. Realizar actividades de cuidados continuos.
Leguminosas
Terminan de recolectar guisantes y frijoles, incluido el grano seco, y excavan los lechos que ocupan estos cultivos.
Cultivos de hortalizas perennes
Espárragos. Los brotes secos de espárragos se cortan cuidadosamente cerca del suelo, tratando de no dañar el rizoma, y ​​se queman. En las plantas que no se ven afectadas por la roya y las moscas de los espárragos, es posible no cortar las puntas, lo que protegerá las raíces de las heladas severas en invierno.
Plántulas de espárragos en vivero, y en caso de heladas severas en ausencia de nieve o con una pequeña capa de nieve, cubrir con hojas, paja o estiércol de paja. Las plantaciones anuales y bienales de espárragos, así como las plantas más viejas que ya dan fruto, se alimentan con superfosfato (0,3-0,5 kg por 10 m2) y sal de potasio al 40% (0,25-0,35 kg). Después de esparcir el fertilizante, el suelo entre las hileras se afloja profundamente, pero con cuidado para no dañar las raíces y las plántulas de los espárragos. Si en la primavera del próximo año van a plantar plántulas en un lugar permanente, traen abono y lo incrustan en el suelo.
Ruibarbo. De todas las plantas vegetales, el ruibarbo es la más resistente a las condiciones climáticas adversas. No es muy exigente con el suelo, crece prácticamente en cualquier zona. Sin embargo, se obtienen altos rendimientos cuando el ruibarbo se cultiva en un suelo cultivado moderadamente húmedo rico en humus. Si desea obtener la cosecha más temprana posible de tallos de hojas, el ruibarbo se cultiva en un área cálida y soleada, donde el suelo se calienta rápidamente en primavera.Plantado en un área sombreada, como entre árboles, el ruibarbo también produce un alto rendimiento, pero el tiempo de fructificación se pospone hasta principios del verano.
El ruibarbo se puede clasificar como una planta muy "glotona". Es especialmente exigente con el nitrógeno, por lo tanto, responde muy bien a la introducción de estiércol: 60-80 kg por 10 m2 (el estiércol se puede reemplazar con compost o mezcla de turba y minerales). Además, agregue 0.3-0.4 kg de nitrato de calcio-amonio, 0.5-0.7 kg de superfosfato y 0.3-0.5 kg de sal de potasio al 40%.
El ruibarbo se propaga exclusivamente dividiendo los rizomas al sembrar con semillas, sus características varietales se pierden. La división de los rizomas se lleva a cabo a fines de septiembre y principios de octubre. Los rizomas desenterrados de plantas de 4-5 años se dividen en varias partes a la vez, de modo que cada una de ellas tenga 2-3 brotes fuertes, 1-2 raíces y el peso no sea inferior a 0,25 kg. Los rizomas se cortan para que la superficie de las heridas sea lo más pequeña posible. El material de siembra se mantiene al aire libre durante varias horas para que las heridas se sequen, luego se planta en el suelo, se excava previamente a una profundidad de 25-30 cm y se nivela cuidadosamente con un rastrillo. Al plantar rizomas, asegúrese de que estén bien comprimidos por la tierra, lo que evitará que sean empujados a la superficie durante la congelación del suelo. Una siembra a principios de otoño da mejores resultados que una siembra de primavera, ya que las plantas echan raíces incluso antes del inicio del invierno. Si la siembra se pospone hasta la primavera, los rizomas excavados se agregan gota a gota o se almacenan en una habitación fría, protegida de las heladas. En este caso, los rizomas de división se llevan a cabo en la primavera.
Vegetales raros
Alcachofa. Para la propagación vegetativa, las plantas se desentierran con un terrón de tierra y se entierran en un invernadero o en un sótano ligero.
Podar los chupones de raíces y plantarlos comienza solo en la primavera.
Rapunzel. A partir de octubre comienza una colección paulatina de hojas, que continúa durante todo el invierno. Los pasillos deben cubrirse con paja, hojas o ramas de coníferas.

Hinojo. Se continúa con la recolección de las hojas de esta planta.
Stachis. Al final del mes, cuando las partes aéreas de la planta comienzan a morir, comienzan a cosechar los tubérculos, que deben desenterrarse antes del inicio de las heladas. Se utilizan inmediatamente como alimento, ya que se marchitan muy rápidamente. Para extender el período de cosecha, cubra las plantas con una capa de hojas, paja o estiércol de paja, protegiendo así el suelo de la congelación. En la primavera, se cosechan todos los tubérculos que quedan en el suelo.
Bulboso
En la segunda quincena de octubre, se plantan bulbos de tulipán para su destilación. Se seleccionan bulbos grandes, sanos, no aplanados, con una circunferencia de más de 11 cm, que antes de plantar se encurten en remojo durante 30 minutos en una solución de captan al 1,5%. Los bulbos se plantan en cajas o macetas llenas hasta el borde con un medio nutritivo especialmente preparado, que se puede utilizar como un suelo permeable a la luz pobre en nutrientes. Para este propósito, también se usa turba de alto páramo, pero primero debe neutralizarse llevando la reacción a un pH de 6.5-6.8. Se planta una cebolla en macetas con un diámetro de 8 cm, se plantan tres bulbos en otras más grandes, con un diámetro de 10 cm. El suelo se riega abundantemente antes de llenar macetas u otros recipientes. A la hora de plantar los bulbos en el suelo, no hagas grandes esfuerzos para no compactarlo demasiado: en un sustrato suelto, los bulbos enraizan más rápido y mejor. Cuando se planta correctamente, solo la parte superior de los bulbos debe sobresalir del suelo.
Para un buen enraizamiento y desarrollo intrabulboso de flores, así como de hojas, los tulipanes deben mantenerse a bajas temperaturas (6-9 ° C) durante tres meses después de la siembra. Las macetas o cajas con tulipanes se transfieren a una zanja especial de 30-40 cm de profundidad, excavada a la sombra, debajo de los árboles o en el lado norte del edificio. Después de la instalación en la zanja, los contenedores con los bulbos se cubren con una fina capa de arena y se cubren con tierra extraída durante la excavación de la zanja.El suelo debe tamizarse a través de un tamiz con agujeros grandes, de lo contrario, los tulipanes pueden crecer torcidos si sus brotes chocan contra piedras o grumos densos de tierra durante la germinación.
Para evitar cambios bruscos de temperatura durante el día, la zanja de forzamiento debe cubrirse con esteras de paja y, por la noche, después de que se hayan retirado, debe regarse periódicamente con agua fría.
También puede almacenar los contenedores de tulipanes plantados en una habitación con temperatura controlada y bien ventilada. Para ello se suelen utilizar sótanos que cumplan con estos requisitos. Los tulipanes de interior deben regarse cada 10-14 días, controlando su estado y ventilando según sea necesario. No se recomienda guardar recipientes con tulipanes en habitaciones donde se almacenen frutas o verduras que emitan etileno nocivo para los tulipanes.
Los jacintos se destilan de manera similar y los bulbos se eligen más grandes que los de los tulipanes. Se obtiene un buen efecto al forzar bulbos con una circunferencia de más de 17 cm. Se plantan uno a la vez en macetas con un diámetro de 10 cm.
Forzar azafranes y lirios del valle en un patio trasero es difícil, ya que los primeros necesitan una temperatura de 10 ° C para esto, los segundos, aproximadamente 25 ° C.
Perennes
Plantación de lirios del valle. Los lirios del valle se plantan en octubre. Crecen mejor en un área sombreada o semi sombreada, se desarrollan algo peor debajo de los árboles. Los lirios del valle requieren un suelo húmedo rico en humus. Los rizomas de lirio de los valles se plantan en hileras con un espacio entre hileras de 20-25 cm y una distancia entre plantas en una hilera de 3-4 cm. El brote debe estar a una profundidad de 2 cm.
Preparación de bulbos de gladiolos para su almacenamiento. Puede comenzar a limpiar los bulbos desenterrados en la segunda quincena de septiembre. Si están bien secos, los bulbos viejos, junto con las raíces, se separan fácilmente de los jóvenes. Los bulbos pequeños (niños) se desprenden fácilmente. De los bulbos grandes, retire las escamas tegumentarias sueltas externas. Suelen estar contaminados con tierra. Los niños se separan del suelo mediante un tamiz. La limpieza no debe posponerse para un período posterior, ya que los bulbos contaminados con restos de tallos y escamas rotas se ven más fácilmente afectados por diversas enfermedades. Después de la limpieza, se secan durante varios días a una temperatura de 18-20 ° C y luego se almacenan a 5 ° C. Se permiten fluctuaciones de temperatura de no más de 1-2 ° C. La humedad del aire no debe ser demasiado alta, por lo que se colocan cajas con gladiolos de manera que haya espacio entre ellas para un mejor intercambio de aire.
Rosas
Es mucho más fácil comprar material de siembra en otoño que en primavera. Los viveros y otras floristerías ofrecen una amplia gama de rosas.
La ventaja de la siembra de otoño es el enraizamiento más rápido de las plantas y, por lo tanto, su desarrollo más temprano en el próximo año.
Antes de plantar rosas, el lugar para ellas debe estar bien preparado. Elegir el sitio correcto es la mitad de la batalla a la hora de cultivar rosas. Se sienten mejor en suelos arcillosos muy cultivados y crecen mal, ya veces mueren prematuramente en suelos arenosos secos y turbosos húmedos, así como en arcillas impermeables muy pesadas.
El lugar para las rosas debe ser soleado o con sombra parcial muy ligera. Debido a una cierta fotosensibilidad de las flores, las rosas no se plantan en áreas fuertemente iluminadas por el sol: en pendientes, con una pendiente hacia el sur, en crestas cerca de las paredes sur, etc. Las paredes este y oeste son las más adecuadas para las rosas trepadoras. .
La preparación de un lecho para plantar rosas consiste en excavar el suelo y aplicar fertilizantes. El procesamiento debe ser profundo (hasta 40 cm). Además, debe aflojar la base de la cama sin mover la capa inferior del suelo hacia arriba, como regla, menos fértil. La estructura de los suelos arenosos se puede mejorar incrustando una capa de 5 cm de arcilla, astillas de turba o turba neutralizada para excavar.
Las rosas pueden crecer en un lugar durante 10 a 20 años o más. Durante la preparación de la cama, es necesario agregar una cantidad suficiente de humus al suelo. No se puede utilizar estiércol fresco. Por lo general, se aplica estiércol compostado durante 6 meses o buen compost en la cantidad de 40-80 kg por 10 m2. Los fertilizantes orgánicos se mezclan con la capa superior del suelo a una profundidad de 20 cm. A partir de fertilizantes minerales, se recomienda aplicar superfosfato en una dosis de 0,5 kg por 10 m2.

Los rosales se plantan solo como anuales, que se toman fácilmente después de la siembra y luego crecen bien. En las plantas bienales, al examinar de cerca la parte aérea, se pueden notar los lugares donde se forman los brotes de los brotes del año pasado, donde se forman los brotes de este año. El arbusto debe tener una corona formada por varios brotes fuertes y un sistema de raíces bien ramificado. A continuación se muestra información sobre grupos de rosas en el jardín para facilitar la orientación en su gran número (más de 10 mil variedades).
Las rosas de flores grandes son arbustos de 0,5 a 1 m de altura. Los capullos tienen una forma muy hermosa, a partir de los cuales se forman grandes flores desde junio hasta finales de otoño. Actualmente, las rosas de té híbridas que pertenecen a este grupo se cultivan con mayor frecuencia, que tienen flores exuberantes especialmente hermosas, caracterizadas por una amplia variedad de colores. Las mejores variedades son: Alma-Ata aromatic, Alye Parusa, Ayu-Dag, Baccarat, Bylina, Gloria Day, Klimentina, Kolkhoznitsa, Crimson Glory, Queen Elizabeth, Narcissus, Moscow Morning, Yasnaya Polyana.
Las rosas multiflorales llamadas polyanthus se caracterizan por tener arbustos de menor altura (40-50 cm) que los del té híbrido, floración más abundante y mayor resistencia a condiciones climáticas desfavorables. Sus flores son de menor tamaño, pero recogidas en grandes inflorescencias. Nuevos en esta clase de rosas son los dos subgrupos de reciente aparición, polyanthus híbrido y floribunda, que tienen flores más grandes similares a las de las rosas de té híbridas. Florecen de forma continua y profusa durante todo el verano. Las variedades de este grupo son más efectivas en camas decorativas que las rosas de colores grandes. Este grupo incluye variedades: Iceberg, Alain, Van Nes, Cordes Zone derme l dung, Red amapola, Crimea masquerade, Lights of Yalta, Flame of the East, Heart of Danko, Fanal.
Las rosas trepadoras son arbustos con brotes largos de 1,5 a 5 m de longitud, que están atados a soportes. Se plantan para jardinería vertical de muros, vallas o cenadores. Son menos populares que las variedades de los grupos anteriores, pero no menos interesantes y hermosos. Este grupo incluye, en particular, las siguientes variedades: Dorothy Perkins, New Down, Expelsa.
El grupo de rosas de parque incluye, por regla general, especies resistentes al invierno, que se asemejan en forma a otros arbustos ornamentales. Las rosas de parque se utilizan para la construcción de setos, enrejados sin formar, etc. Sus flores son menos lujosas, pero la forma decorativa del arbusto, la floración abundante y el hermoso follaje y, a menudo, las frutas de colores brillantes les dan un aspecto espectacular. Estos incluyen, en particular, rosas: ciempiés, damasco, amarillo, multiflores y vihuriana. Debido a su gran tamaño, son menos adecuadas para la zona del jardín que los anteriores grupos de rosas.
Las rosas estándar no son un grupo separado de variedades. Estos son arbustos de varias variedades, criados en un tronco alto, en forma de árboles. Se obtienen injertando no en el cuello de la raíz, como es el caso del cultivo de rosas arbustivas, sino en un tallo de rosa mosqueta (hasta una altura de 1,2-2 m).
Antes de plantar, se examina el sistema de raíces del arbusto, se cortan las raíces dañadas y el resto se acorta en 20-25 cm. Es útil sumergir los arbustos preparados de esta manera durante varias horas en agua para que el momento de la siembra tienen suficiente turgencia.
La distancia entre las plantas al plantar rosas depende de la variedad, la fertilidad del suelo y el propósito de crecimiento. Las rosas de flores grandes generalmente se plantan a una distancia de 30-40 cm entre sí, de múltiples flores - 25-30, rosas estándar - 60-80 cm.La profundidad del hoyo que se cava para plantar un arbusto depende del tamaño del sistema de raíces. Como regla general, es suficiente un agujero con un diámetro y una profundidad de 30 cm. Se vierte un pequeño montículo en su fondo, las raíces se extienden radialmente sobre él, que se rocían con tierra y se presionan firmemente con él. Después de la siembra, las rosas se riegan abundantemente, y cuando el agua se absorbe por completo, se agrega un poco más de tierra. Luego, las rosas se espolvorean hasta una altura de 20 cm, lo que crea las mejores condiciones para el enraizamiento de las plantas y al mismo tiempo sirve de protección en el invierno. Las rosas estándar se doblan al suelo y se fortalecen para que no tengan la oportunidad de enderezarse, sus coronas se rocían con tierra.
Las más famosas son las siguientes variedades de rosas del grupo floribunda: Iceberg, Alain, Van Nes, Cordes Zone derme l dung, Red poppy, Crimean masquerade, Yalta Lights, Flame of the East, Heart of Danko, Fanal.


NOVIEMBRE
Si en octubre la tierra en el sitio fue fertilizada y desenterrada, en noviembre, para controlar los roedores alrededor de los troncos de los árboles, debe instalar una malla metálica gruesa o, después de rastrillar la tierra del tronco, verter escoria afilada en pozos anchos. El control químico se basa en rellenar agujeros de roedores o en tuberías especiales de drenaje de una pequeña cantidad de granos de trigo (alrededor de 25 uds.), Envenenados con fosfuro de zinc.
Este mes se están renovando las cercas para proteger a los árboles de las liebres y otros animales. Preste atención al hecho de que no hay espacios entre la cerca y el suelo a través de los cuales los roedores puedan ingresar al sitio. Es útil estirar alambre galvanizado de 3-4 mm de espesor desde la parte inferior de la malla, luego tirar de él con fuerza y ​​sujetarlo a la malla y a los postes de los soportes. Los piquetes dañados y rotos se reemplazan en vallas de madera.
En noviembre, todavía se pueden envolver los árboles, especialmente los jóvenes, con ramas de abeto, juncos o papel para protegerlos de los roedores, así como de las heladas.
Si la urea está disponible en los fertilizantes nitrogenados, entonces la mitad de la tasa anual se puede aplicar en el otoño.
OBRAS PREVIAS AL INVIERNO EN EL JARDÍN
Los arbustos de uva, especialmente en áreas abiertas, con importantes fluctuaciones de temperatura, deben protegerse de las heladas incluso antes de que el suelo se congele, en la 1ª quincena de noviembre. La vid se desata de los soportes y se coloca en una ranura excavada de 15 cm de profundidad, y luego se rocía con una capa de tierra de 20 centímetros (no debe tomar el suelo cerca de las raíces para que no se congelen en invierno). Si las uvas crecen cerca de la pared del edificio o alrededor de la glorieta, luego de quitar los brotes, se cubren con paja u hojas secas y luego con una capa de tierra. Los arbustos, fijados en la glorieta, se pueden cubrir durante el invierno sin quitar las enredaderas, cubriendo los brotes con paja o esteras de caña. Sin embargo, tal refugio puede no ser suficiente en inviernos fríos.
A finales de noviembre, puede preparar esquejes de grosella lignificados (consulte la sección "Octubre") y almacenarlos hasta la siembra de primavera. Los esquejes se atan en un manojo y se colocan en un recipiente, por ejemplo en un balde, cubierto con arena húmeda para evitar la pérdida de agua durante el almacenamiento. La temperatura óptima de almacenamiento es de 4-5 ° C. Al almacenar esquejes de grosella negra, es útil colocarlos con los extremos superiores hacia abajo, ya que no crecerán las raíces prematuramente, incluso antes de plantarlos en el suelo.
ORGANIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE FRUTAS
Durante el almacenamiento, se llevan a cabo varios procesos bioquímicos en los frutos, por lo que se logra la madurez del consumidor, y posteriormente maduran y se pudren. La calidad de las frutas en conserva depende en gran medida de la intensidad de los procesos de transpiración (evaporación del agua) por parte de las células vivas.
Cuando se almacena en un sótano seco y cálido, las frutas pierden hasta un 10% de su peso original.
En los sótanos, las frutas se almacenan mejor en cajas apiladas en pilas de varias, una encima de la otra. Las cajas deben cerrarse cuidadosamente por todos lados con una envoltura de plástico. Esta técnica debilita la transpiración de la fruta, y también contribuye a un almacenamiento más prolongado, ya que el dióxido de carbono formado durante la respiración se acumula debajo de la película, lo que inhibe el proceso de maduración. La película protege a los frutos de la contaminación con polvo, virutas de turba, y además evita la absorción de olores que emanan de otros productos que se encuentran almacenados en la misma habitación.
Debe recordarse que cuando los frutos de las variedades tempranas y tardías se almacenan juntas, estas últimas maduran más rápido.Esto se debe al hecho de que las frutas, cuando alcanzan la madurez, emiten una cantidad significativa de diversos gases, incluido el etileno, que acelera la maduración de otras frutas. Por lo tanto, si desea conservar los frutos de las variedades de invierno por más tiempo, debe colocarlos por separado.
No coloque las manzanas y las peras en mamparos durante el almacenamiento para eliminar las frutas en mal estado. Durante el mamparo, se dañan otras frutas y las esporas de hongos patógenos se transfieren de las frutas enfermas a las sanas.
En las habitaciones destinadas a ser utilizadas como instalaciones de almacenamiento, la temperatura debe estar dentro del rango de 0 a 4 ° C y la humedad del aire debe estar entre el 85 y el 92%. La baja temperatura evita que los frutos maduren rápidamente, por lo que se pueden almacenar por más tiempo. La alta humedad reduce significativamente la transpiración. Pero la humedad excesiva en la habitación en la que se almacenan las frutas no es deseable, por lo tanto, debe ventilarse.
La temperatura ambiente se controla con un termómetro y la humedad del aire, con un higrómetro.
Si la humedad del aire es insuficiente, humedezca el piso o coloque un recipiente con agua en la habitación y rellénelo a medida que se evapora. Esto es especialmente importante cuando se almacenan variedades de manzanas con piel áspera (Boskopskaya Krasavitsa, Orange Coke, Ribston's Pepin y Beforest).
En las primeras semanas de almacenamiento, cuando la temperatura exterior todavía es relativamente alta, la habitación donde se almacenan las frutas debe estar bien ventilada. Además, los frutos liberan una cantidad significativa de etileno, lo que acelera la maduración. Es más intensamente necesario ventilar las instalaciones si almacenan manzanas de variedades como Raspberry Oberlandskoe, Mekintosh, Boyken, Grohówka, Kostela, Antonovka. Los frutos de estas variedades son especialmente sensibles a las quemaduras superficiales.
Las manzanas de finales de invierno, como Bancroft e Idared, no emiten grandes cantidades de etileno durante el primer período de almacenamiento, por lo que la ventilación del almacén puede ser menos intensa. La razón de la mala conservación de las manzanas Jonathan suele ser la alta temperatura.
En caso de una disminución de la temperatura del aire exterior, las paredes del almacén deben aislarse con algún tipo de material aislante. Si las manzanas están ligeramente congeladas, lo que puede ocurrir en ausencia de precauciones incluso a fines de noviembre, después de que se hayan descongelado, deben usarse rápidamente.
Plantas de col
Repollo. Termine de cosechar el repollo tardío. En el repollo destinado al almacenamiento, se corta un tocón a una distancia de 1 cm de la cabeza del repollo, se eliminan todas las hojas dañadas, podridas y amarillentas. Para el almacenamiento, se dejan cabezas de repollo densas y saludables, que se transfieren cuidadosamente al almacenamiento.
Coles de Bruselas y berza. Al inicio de la primera helada, que afecta favorablemente el sabor de estas verduras (pierden su amargor y se vuelven más tiernas), finalmente se cosechan. Debido a su resistencia a las bajas temperaturas, estas verduras (especialmente las berzas) pueden invernar en el suelo, excavadas junto con un terrón de tierra en un lugar tranquilo y resguardado de los vientos. Si las plantas excavadas están cubiertas con paja, puede continuar su recolección gradual, incluso en caso de heladas.
Coliflor y colinabo. Estas hortalizas de invernadero se cosechan según sea necesario.
Repollo perenne. Retire todas las hojas amarillentas y los procesos laterales innecesarios (a menos que se vayan a utilizar en la primavera para la propagación vegetativa). El suelo en el área con repollo se cubre con estiércol de paja, que servirá como protección contra las heladas y también proporcionará nutrientes a las plantas.
Rábano
El rábano que crece en un invernadero y debajo de una película protectora se retira y se come gradualmente.
Verduras de cebolla
Puerro. Los puerros se cosechan antes del inicio de las heladas. Las plantas destinadas a su uso durante el invierno se agregan gota a gota en un invernadero o sótano.Las variedades tardías pueden invernar en el suelo a principios de la primavera, su crecimiento se reanuda, a medida que maduran, se cosechan y se utilizan como alimento.
OBRAS DOMÉSTICAS
Puede comenzar a hacer naftalina en cajas y marcos de invernadero. Se inspeccionan los marcos, se colocan vidrios nuevos en lugar de los dañados y rotos, se renueva la masilla, se limpian de suciedad los marcos y vidrios, se vuelven a pintar los marcos. La pintura al óleo blanca no solo preserva el árbol, sino que también refleja bien los rayos del sol, lo que contribuye a una mejor iluminación de las plantas cultivadas en el invernadero. Los marcos se almacenan debajo del techo, colocándolos sobre un soporte de ladrillos o moviéndolos con tablas. Las cajas de invernadero no utilizadas se liberan del suelo y el estiércol podrido, las cajas de madera se engrasan con sulfato de cobre, lo que evita que se pudran.
Si no hubiera invernaderos en el sitio, puede construirlos ahora.
La caja puede estar hecha de una variedad de materiales, pero más a menudo está hecha de madera.
Para cubrir el invernadero, por regla general, se utilizan marcos estándar de 1.5x1.0 m. Estos marcos generalmente tienen dos barras transversales y están cubiertos con vidrios de 2-3 mm de espesor (15 piezas), colocados, como baldosas, en tres filas . Los marcos modificados tienen solo un travesaño y están acristalados con cuatro grandes paneles de vidrio.
Cuanto menos vidrio se coloque uno encima del otro, mejores serán las condiciones de luz en el invernadero debajo del marco. Los marcos de los invernaderos deben estar hechos de madera de pino seca saturada con aceite de linaza caliente (los marcos se compran mejor en una tienda de suministros de jardinería). Para fortalecer el vidrio, debe usar una buena masilla mezclada con aceite de linaza. Los vasos se colocan sobre un revestimiento de masilla, se refuerza con algunos clavos para vidriado y luego se cubren con masilla en la parte superior. Los marcos, así como los lugares cubiertos con masilla, se pintan dos veces con pintura al óleo, que conserva la madera y evita que la masilla se caiga.
PREPARANDO BOMBILLAS PARA EL INVIERNO
Cuando llegan heladas severas y el suelo se congela a una profundidad de 1-2 cm, se debe cubrir una zanja con bulbos de tulipán y otras flores para destilar con una capa de 10-15 cm de hojas, turba o paja.
El mismo material, pero con una capa más fina, se utiliza para cubrir las camas con plantas bulbosas en campo abierto.
PREPARACIÓN DE Flores bienales y perennes para el invierno.
Algunas plantas perennes y bienales deben prepararse para el invierno. Están resguardados para protegerlos no tanto de las heladas como de los cambios bruscos de temperatura, el efecto secante del viento y las quemaduras solares en inviernos sin nieve. El refugio debe ser liviano y permeable al aire. Los mejores materiales son ramas de coníferas, agujas de pino, turba alta o musgo. Cubren principalmente plantas perennes plantadas en septiembre y octubre. No tuvieron tiempo de desarrollar un sistema de raíces suficientemente fuerte, por lo tanto, son más sensibles a las heladas. También se recomienda cubrir todas las plantas perennes verdes de bajo crecimiento, como iberis, rezuha, subulate phlox y de las bienales: pensamientos, margaritas y claveles.
Antes del inicio del invierno, corte y retire todas las partes muertas y secas de las plantas, hojas, tallos florales y testículos. Las plantas perennes que permanecen verdes no se podan, así como algunas plantas con fines decorativos. En el sitio en invierno, por ejemplo, las inflorescencias de la úvula o Aquiles se ven hermosas. Es mejor quemar las hojas y los tallos recolectados. No deben usarse para compostaje para prevenir la propagación de enfermedades. Es muy importante recolectar y quemar cuidadosamente las hojas de malva, ya que las esporas de óxido, una enfermedad formidable de estas plantas, invernan en ellas. En noviembre, todavía puede plantar lirios del valle, si esto no se ha hecho antes. Con la siembra de otras plantas, debe esperar hasta la próxima primavera.
REFUGIO DE ROSAS PARA INVIERNO
Las rosas son plantas originarias de países con climas cálidos, por lo que sin cobijo no pueden soportar nuestros inviernos. Antes de resguardarlos, es imperativo quitarles los tallos y hojas, incluidos los caídos, afectados por enfermedades fúngicas.El mildiú polvoroso (su signo es una capa de polvo blanco en ambos lados de las hojas) hiberna en forma de micelio en los tallos. Los agentes causantes del mildiú velloso, cuyo síntoma es una floración gris en la parte inferior de las hojas, y una mancha negra, que se manifiesta en forma de manchas oscuras redondeadas, hibernan en las hojas caídas. Por lo tanto, se recomienda recolectar no solo las hojas caídas, sino también todas las hojas, incluso las completamente verdes, ubicadas en la parte superior de los brotes. También se eliminan los brotes afectados por el cáncer que provocan la aparición de manchas claras alrededor de las yemas del tallo. Estas manchas luego se oscurecen, aparece un borde rojo alrededor de ellas, luego el tejido muere y se forman heridas profundas. Es mejor quemar todos los brotes y hojas retirados; en ningún caso deben compostarse.
Comienzan a albergar rosas después del inicio de heladas más fuertes, generalmente a mediados de mes. De gran importancia para la hibernación es este período inicial de exposición a bajas temperaturas, que provocan el cese del crecimiento y el endurecimiento de las plantas. No cubra demasiado las rosas, ya que esto crea condiciones favorables para la preservación de hongos patógenos. El refugio debe proteger las plantas no solo de las heladas, sino también del exceso de humedad. Para este propósito, la tierra sirve, pero se puede reemplazar con arena, musgo, aserrín, ramas de coníferas.

Para albergar rosas en aerosol, p. Ej. De flores grandes y multicolores, se cubren con tierra hasta una altura de unos 20 cm. La tierra no debe tomarse cerca de los arbustos, para no abrir el sistema de raíces que es más sensible a las heladas. Con un fuerte engrosamiento de las plantas, por ejemplo, en un rabat, es imposible utilizar la tierra para albergar rosas. En este caso, se cubren con una capa gruesa de otros materiales. Es importante cubrir principalmente la base de las plantas, ya que las partes superiores de los brotes se cortan en primavera.
Las rosas trepadoras, después de quitarlas de los puntales, se espolvorean con tierra solo en la base. Los tallos, atados entre sí, se colocan en el suelo o mejor sobre el material subyacente (fieltro de techo, fieltro de techo) y se cubren con paja, hojas o ramas de coníferas. No se recomienda cubrir toda la corona de rosas trepadoras. Los tallos hibernan bien después de la pulverización, pero se vuelven más tiernos y, después de retirar los refugios, pueden dañarse con las heladas primaverales. A veces, en la primavera, tienen raíces adicionales, lo que también es indeseable. Si las rosas han crecido mucho y son difíciles de quitar de los soportes, use un refugio con ramas de árboles coníferos o esteras de paja directamente en la pared.
Las rosas estándar están dobladas al suelo. Esto se hace con mucho cuidado, todos los años debe doblar las plantas en la misma dirección. La corona se fija con clavijas o ménsulas y se cubre con tierra. Las coronas demasiado crecidas se cubren solo en la base, como las rosas en aerosol. También es necesario cubrir ligeramente el tronco con ramas de árboles coníferos para proteger las plantas de los cambios bruscos de temperatura. También puede cubrir rosas estándar sin doblarlas al suelo. La corona está bien atada y cubierta con esteras de paja o ramas, que forman una especie de gavilla. No se deben utilizar para este propósito materiales herméticos como envoltorios de plástico o papel pesado.


DICIEMBRE
En diciembre, antes del inicio de heladas severas, aún puede cortar los brotes anuales de grosellas y grosellas, destinados a obtener plántulas, y cavarlas en la arena del sótano. En su tiempo libre, puede cortar esquejes de ellos, que se almacenan atados en racimos y se espolvorean con arena. Las condiciones de almacenamiento se detallan en la sección de noviembre (jardinería previa al invierno).
Plan de proteccion
Dado que hay heladas severas en Rusia en diciembre, es necesario preservar la nieve en el jardín por todos los medios posibles. Al ser un mal conductor del calor, protege de la congelación las camas con fresas, ajos, arbustos de bayas y cultivos ornamentales perennes.
El daño por heladas ocurre bajo la influencia de una exposición prolongada a temperaturas fuera del rango de tolerancia de las plantas individuales. Tanto los brotes jóvenes como las ramas gruesas, el tronco y las raíces se congelan. Las plantas pueden resultar dañadas por las heladas ya al comienzo del invierno, especialmente si sus tejidos no están bien lignificados y el crecimiento continúa, por ejemplo, debido a la aplicación tardía de fertilizantes nitrogenados.
El sistema radicular puede soportar una caída de la temperatura del suelo a -10 ° C. En gran medida, esta estabilidad depende del momento del inicio de las heladas. Los árboles y arbustos inactivos son los más resistentes. En heladas severas, las raíces de los árboles y arbustos deben cubrirse con una capa de hojas o estiércol, o se debe verter un montículo de tierra alrededor del tronco.
A finales de diciembre comienzan a blanquear con lechada de cal los troncos de las grandes ramas de los árboles no cubiertos con otros materiales.
El objetivo del blanqueo es proteger a los árboles de las fluctuaciones nocivas de las temperaturas diurnas y nocturnas. Por lo general, a fines de enero, incluso en días helados pero soleados, la corteza oscura de los árboles en el lado sur es muy calurosa. Por la noche, la temperatura desciende bruscamente, provocando la muerte de los tejidos vivos, con mayor frecuencia de los lados sur y suroeste.
Es más conveniente blanquear con un cepillo o un cepillo plano unido a una barra. La leche de lima se prepara de la siguiente manera: tome una pala de lima en un balde de zoda y revuelva bien.
No se recomienda quitar la nieve de las hileras del jardín y transferirla a los troncos de los árboles frutales. Sus raíces activas se ubican en los pasillos, que son más sensibles a las bajas temperaturas en comparación con el tronco y las raíces gruesas. Si la copa de un árbol es capaz de soportar las heladas - 30-35 °, entonces para las raíces la temperatura de -15 ° puede ser crítica, y muchos portainjertos enanos mueren ya a -10 ° C. Las raíces activas, la mayoría de las cuales se encuentran fuera de la copa a una profundidad de 15-25 cm, en ausencia de una capa de nieve pueden dañarse incluso por bajas temperaturas bajo cero. Es por eso que nunca se debe quitar la nieve de los pasillos del jardín. Debe tomarlo de los caminos, la carretera y, a veces, fuera del territorio del área del jardín. Las camas de fresas se pueden cubrir en este momento (si esto no se hizo en el otoño). Para evitar que la nieve salga de las fresas, también se utilizan escudos de mimbre, vallas de estacas y otros materiales y estructuras. Durante la deriva de la nieve, contribuyen a la rápida acumulación de nieve.
Al aislar las camas de fresas, es deseable que la altura de la "manta" de nieve sea de al menos 25-30 cm. No agregue nieve húmeda en clima húmedo, ya que se vuelve muy compacta. Como resultado, sus propiedades como material aislante se reducen drásticamente. Por el contrario, incluso una pequeña capa de nieve esponjosa suelta sirve como una buena protección de las plantas contra las bajas temperaturas.
Del mismo modo, cubra las flores perennes y los arbustos ornamentales. Agregue nieve a las flores perennes que invernan en el jardín: peonías, lirios, phlox, astilbe. No olvide cubrir con un manto de nieve y plantas bulbosas: tulipanes, narcisos, jacintos, azafranes. Pisotee la nieve alrededor del tobogán alpino y los macizos de flores para interrumpir los movimientos de ratones voraces. Para el mismo propósito, retírelo de las pistas. Sacuda la nieve de las ramas de coníferas y arbustos ornamentales.
Sacuda la nieve de las copas de los árboles para evitar el piso. La mayoría de las veces, esto sucede en árboles con una copa piramidal cuando las ramas esqueléticas abandonan el tronco en un ángulo agudo.
Durante los deshielos, para protegerse de los ratones, pisotee la nieve cerca de los lechos de fresas, cavando hoyos para el material de siembra, árboles frutales jóvenes.
Este mes, la tarea principal es controlar el almacenamiento de plantas madre, bulbos, etc. En primer lugar, debe mantener la temperatura requerida para una planta determinada (por ejemplo, los gladiolos requieren una temperatura de aproximadamente 5 ° C, para las dalias - aproximadamente 0 ° C). Los pelargonios y crisantemos, que hibernan en interiores, requieren tanta luz y bajas temperaturas como sea posible.Durante la inspección de las plantas, se eliminan aquellas que muestran signos de enfermedad, la aparición de podredumbre o moho.
Después de que el suelo se congela a una profundidad de 3 cm, se cubren los lechos con plantas bulbosas: jacintos, narcisos y lirios. Las hojas, la turba, la paja, las ramas de los árboles coníferos, la corteza o el compost de ella, así como una mezcla de estos materiales, sirven como refugio.
Cosecha de esquejes
Es hora de cosechar esquejes para injertos de primavera. Esto generalmente se hace con la aparición de pequeñas heladas persistentes (-5-10 ° C) durante 7-10 días. Los crecimientos anuales utilizados para la inoculación tendrán tiempo de endurecerse y se pueden almacenar con éxito durante mucho tiempo.

La recolección de esquejes en una fecha anterior no es deseable debido al hecho de que la corteza en los crecimientos anuales no tendrá tiempo de lignificarse y se arrugará cuando se coloque para el almacenamiento. Como resultado, los esquejes no estarán a la altura del injerto de primavera. Algunos jardineros posponen la cosecha de esquejes hasta la primavera. Esta opción es posible en años con inviernos suaves. En inviernos helados, las bajas temperaturas pueden dañar los crecimientos anuales (brotes, corteza, madera). Tales esquejes no echan raíces.
Al cosechar esquejes, se seleccionan crecimientos anuales largos y bien desarrollados (más de 40 cm). Tienen un aporte de sustancias plásticas y se arraigan mejor después de la vacunación. Los esquejes delgados no son deseables. Esto es especialmente cierto para los cultivos de frutas de hueso (cereza, ciruela), en los que todas las yemas laterales florecen en crecimientos anuales cortos (10-15 cm de largo). Si se inocula con capullos de flores, se obtiene un matrimonio: los capullos florecen, se desvanecen y, en ausencia de puntos de crecimiento, mueren. Solo la parte superior del esqueje con la yema de crecimiento apical es apta para el injerto.
Al cosechar, cortan largos crecimientos anuales, los atan en racimos, cuelgan una etiqueta con el nombre de la variedad y los colocan en una pila de nieve hasta la primavera. Para evitar que dicha pila se derrita en la primavera, se cubre con aserrín con una capa de 20-30 cm. Si la nieve no ha caído a tiempo, puede almacenar los esquejes debajo de un refugio de aserrín o por un corto tiempo en el refrigerador. . Para ello, se envuelven en un paño húmedo, se colocan en una bolsa de plástico y se colocan en el refrigerador, pero no en el congelador, donde morirán por las bajas temperaturas. Después de que cae la nieve, los recortes se transfieren a una pila de nieve.
Si tiene injertos y esquejes de invierno en su sótano, debe verificarlos para asegurarse de que estén almacenados correctamente. Debe controlar la temperatura y agregar nieve a tiempo.
Cómo almacenar cultivos
Con una cosecha pequeña, las manzanas se pueden colocar en bolsas de plástico con una capacidad de 4-5 kg, haciendo pequeños agujeros en ellas para ventilación. En tal contenedor, las manzanas se almacenan tanto en la plataforma del refrigerador como en el almacenamiento. Las frutas con signos de descomposición deben revisarse y retirarse con regularidad.
Es necesario revisar sistemáticamente las patatas y verduras almacenadas. Se considera que la temperatura de almacenamiento más aceptable es de 0 a 1 ° C con una humedad relativa del 90%.
La humedad debe ser constantemente alta, porque todos los tubérculos, excepto la remolacha y los rábanos, tienen una piel fina y pueden perder humedad y marchitarse rápidamente. Por eso, en el sótano donde se almacenan las verduras, es imperativo instalar un psicrómetro y un termómetro para controlar periódicamente la temperatura y la humedad del aire. Pero para conservar bien las verduras con diferentes requisitos de temperatura y humedad, se debe tener en cuenta la temperatura en diferentes partes del sótano. Siempre hace más frío en el suelo y las paredes exteriores que en los estantes y el techo. En este caso, la diferencia de temperatura puede ser de 3-4 ° C. Por tanto, es mejor tener dos termómetros. Uno se cuelga cerca del piso junto al lugar donde se realiza la ventilación (puerta, trampilla, chimenea), el otro debe estar cerca de la comida. Y la humedad del aire necesaria para cada tipo de verdura es más fácil de regular con la ayuda de una fina película de polietileno, arena húmeda y una estera.
Si las verduras en el sótano comienzan a sudar y a moho, esto significa que el aire es muy húmedo y el almacenamiento debe ventilarse con más frecuencia. También puede instalar cajas con cal viva en el sótano, que tiene una buena capacidad para absorber la humedad del aire. Al mismo tiempo, el nivel de humedad en la habitación disminuye y la cal se humedece. Por lo tanto, el contenido de las cajas debe reemplazarse periódicamente.
Si las verduras comienzan a ponerse flácidas, entonces el aire en el almacenamiento está muy seco. Pero simplemente cuelgue un paño húmedo en el sótano o rocíe agua en la pared, y todo volverá a la normalidad.
Controlamos el estado de los bulbos y tubérculos de raíz. Si las tinas de raíz de dalia almacenadas en el sótano comienzan a marchitarse, reduzca la temperatura a 5 ° C y humedezca el sustrato. Si encuentra podredumbre, corte las partes dañadas, trátelas con una solución fuerte de permanganato de potasio y reemplace la tierra en la caja. Si se notan personas enfermas entre los bulbos de gladiolos, deshágase de ellos y mantenga los sanos en una solución de Fundazole al 0,2% durante 30 minutos. Luego seque y coloque en bolsas limpias. Durante el almacenamiento, observe el régimen de temperatura, ya que una caída de la temperatura a menos conduce a la congelación de los cogollos, y demasiado alta, a su germinación prematura e incluso al desarrollo de mohos.
Comederos para pájaros
En diciembre, debes cuidar a los defensores del jardín: cuelga comederos para tetas y otros pequeños amigos emplumados. Se refugiarán aquí del mal tiempo y se convertirán en asistentes activos en la destrucción de insectos dañinos. Las aves deben ser alimentadas sistemáticamente, especialmente durante las fuertes nevadas y las condiciones de hielo. Adecuado para la alimentación son las semillas de girasol, una variedad de semillas y granos, migas de pan blanco. Pero el pan negro es malo para los pájaros pequeños.
Forzar verduras
En diciembre, comienza el forzamiento de la ensalada de cebollas verdes, perejil, apio y achicoria. Se expulsan en lotes durante todo el invierno. Forzar estas plantas, a excepción de la ensalada de achicoria, se puede hacer incluso en interiores.
Cebolletas (cebolletas). Las cebollas seleccionadas en octubre y excavadas se trasplantan a macetas o cajas, que se instalan en una habitación luminosa y cálida (por ejemplo, en una ventana) y se riegan si es necesario. Las plumas verdes se cortan según sea necesario. Cuando el crecimiento de las hojas se debilita, se comienza a forzar el siguiente lote.
Perejil. Las raíces cortas y gruesas se toman de la raíz de perejil almacenada en el sótano. Pueden estar bifurcados o ser irregulares. Las raíces se plantan en macetas o en cajas con tierra cubierta con una capa de 12-15 cm, en cajas se puede plantar perejil de forma oblicua. Las raíces no deben estar en contacto entre sí, debe haber una capa de tierra entre ellas. El perejil plantado de esta forma se traslada a una habitación, incluso puede ser en un sótano con poca luz (puede ser un sótano relativamente luminoso), donde se puede mantener una temperatura de al menos 3 ° C, a la que el perejil empieza a crecer. . Sin embargo, cuanto mayor sea la temperatura, más intenso será el crecimiento de las hojas. La temperatura óptima ronda los 15 ° C. La tierra en los recipientes debajo del perejil debe mantenerse moderadamente húmeda. Al regar, no es necesario mojar las hojas. Después de un uso completo de la vegetación, puede plantar el siguiente lote de raíces en el mismo lugar, obteniendo así 3-4 cosechas durante el invierno.
Raíz de apio. Forzar las hojas de la raíz del apio se realiza de la misma manera y en las mismas condiciones que para el perejil.
Ensalada de achicoria. Al forzar la ensalada de achicoria desde diciembre hasta mediados de abril, puede tener una ensalada fresca constantemente durante todo el invierno, consumida cruda y, por lo tanto, conservando todas las propiedades biológicas valiosas.
Forzar la achicoria se puede llevar a cabo en cualquier habitación en la que la temperatura se mantenga por encima de 10 ° C - (óptimo 15-18 ° C), es decir, en el sótano, armario, invernadero. Las raíces sanas se entierran en el suelo, colocándolas vertical u oblicuamente de modo que haya al menos una capa de suelo estrecha entre ellas.Luego, las raíces se cubren con una capa de tierra o arena. El espesor de la capa debe ser de 15 cm si la destilación se realiza en una habitación oscura y de 20 cm en una clara. Antes de plantar, las raíces se clasifican por tamaño y grosor, lo que garantizará la recolección simultánea de cabezas del mismo tamaño. Las raíces demasiado largas se cortan a una cierta longitud, pero no menos de 15 cm. Las raíces plantadas se riegan. Si es necesario, se cubren con una capa de hojas o estiércol de paja para mantener una temperatura más alta. Al abrirse paso a través del refugio sin acceso a "espigas" ligeras (yemas de hojas dobladas) se vuelven compactas y "blanqueadas". No se debe permitir que las "cabezas" crezcan por encima de la superficie de la capa de tripa, ya que se vuelven verdes y se vuelven amargas a la luz. Cuanto más alta es la temperatura ambiente, más rápido crece la achicoria. Por ejemplo, a una temperatura de 15 ° C, forzarlo dura 20-30 días, y a una temperatura más baja, hasta 40 días. Cuando las “cabezas” alcanzan una longitud de unos 15 cm, se extraen las raíces, se cortan las “cabezas” con una parte de la raíz para que no se desmoronen y se limpian de hojas sucias. En lugar de las raíces excavadas, se planta el siguiente lote y continúa la destilación.
Además de ellos, puede expulsar las raíces de las remolachas de mesa pequeñas, el apio, el perejil y las cebollas. Interesante para el cultivo de berros.


Ver el vídeo: : El cultivo completo de las alcachofas